Хроники Необитаемого Города Письмена на чемодане

А вот Абхазия, Абхазия кому! Нэдорого, слюшай, да!

Итак, впечатления, наблюдения, фотографии и размазывание мыслей по пляжу. Абхазия!

Действующие лица:
Автомобиль — позитивный красный джып типа «Нива», экипаж — четыре человека, из которых, один водитель и три очаровательные женщины.

Нива, конечно, автомобиль не слишком чтобы трассовый. Крейсерская скорость 100-110 км/ч, а учитывая маленький багажник и трех пассажиров женского полу, пришлось громоздить сумки на крышу, что тоже не пошло ей на пользу. У Нивы и так аэродинамика летящего плашмя мусорного бака, а тут еще такая надстройка… В общем, 13-14 литров на сотню машинка ела тока вперед, вызывая законные опасения за состояние финансов.
Рассказывать про дорогу до Ростова смысла нет — ничего там интересного. По большей части обычная двухрядка средней паршивости, но строительные работы ведутся, и все больше участков с четырехполосным движением. Увы, вереница мигрирующих комбайнов (по ощущениям — штук сто) попалась именно на узком участке дороги, и добавила часа полтора мучительного проползания и резких обгонов. Комбайны были феерические — огромные (в полторы полосы), зеленые как саранча и с надписью «Новая Голландия». Такое впечатление, что несчастные Нидерланды двинули в Краснодар полным списочным составом… Из-за этого Ростов проехали часов в пять вечера, и стали на ночлег в прикормленном мотеле возле Кущевской (километров на 70 южнее Ростова). Четырехместный номер стоит 800 руб, зато есть горячий душ и нормальный сортир. И пиво, да. Жратва, правда, дрянь, да и дорого, но после десяти часов за рулем нифига не привередничаешь…

На следующий день стартовали в пять утра, чтобы успеть доехать засветло — петлять в темноте по горным серпантинам совершенно не улыбалось, да и фары не горели ни разу… Все нормальные люди едут в Абхазию через Краснодар и Джубгу, но мы враги прямых, а уж тем более легких путей. Поэтому решили двинуть через Шаумянский перевал — то есть за Березанской ушли налево, на Усть-Лабинск и далее через Белореченск, Апшеронск и Хадыженск прямо на Туапсе. Дорога эта для сильных духом, поскольку перевал лишен твердого покрытия, и представляет из себя каменистую грунтовку, по которой летают местные внуки Гастелло на пикирующих «Камазах». Но зато — красивейшая природа. Просто опупеническая. Горы, ущелья и крутые серпантины. Наворочался я там баранкой — неописуемо. На поворотах визжали шины и пассажиры. Но и бонус хорош — шикарный вид с перевала.

Далее — Туапсе-Сочи-Адлер. Тот же серпантин, только менее крутой и с приличным покрытием. По карте между Туапсе и Сочи ничтожное расстояние — но километраж реальный наматыватся — божешь мой! И все то в гору, то с горы… Напрягают пыхтящие фуры, которые на узком серпантине со сплошной линией невозможно обогнать часами. Нарушать сплошную не советую, даже если обзор нормальный — бдят там за этим строго, и гайцы чуть ли не под каждым кустом. Я, признаться, будучи в усталом обалдении, разок дернулся — и попал на тыщщу рублей немедля. Тыщщу было жалко, но не отдавать же права? Через границу без них не пустят… Называецца — сам дурак.

Дорога до границы заняла у нас 10 часов. Очередь на таможне — 15 минут, но…
Как только перед нами наконец открылся шлагбаум, и таможенник сделал приглашающий жест рукой, я выжал сцепление…
И вилка сцепления, зараза, переломилась! И вот стою я как дурак, а передачу включить не могу… Таможенник помог оттолкать машину к обочине, я залез под нее, убедился в причине поломки, а что толку — без вилки не уедешь, а менять ее на дороге не то чтобы невозможно, но во-первых ее надо иметь, а во-вторых, без ямы или подъемника это номер для фокусника. Алчный таксист оттащил нас на веревке в ближайший сервис за 300 руб (полкилометра!), а там очень милый седой абхаз поменял нам эту чертову вилку за 15 минут и 200 рублей.

1

Абхазия — страна коров. КрупныйРогатыйСкот (КРС) там наглый, как в Индии. Эти животные преобладают в дорожном движении страны, произвольно занимая собой проезжую часть и индифферентно относясь к вашим попыткам их объехать. Выбравшая траекторию перехода дороги корова не изменит своего пути ни на сантиметр из за такой мелочи как автомобиль, как бы вы не надрывались сигналя. Почему-то эти животные выбирают для дневного сна не густые тенистые заросли местной флоры, а нагретый солнцем асфальт шоссе. Причины этого поведения оставим ветпсихиатрам (если таковые существуют), но стоит разогнацца по приличной дороге — опа! — опять говядина чертова разлеглась. И хоть бы ухом на все мои матюки повела. Особый цимес — это путешествующие по горным серпантинам стада. Они занимают все полотно и без того неширокой дороги и представляют из себя смешанные группы коров, быков, телят, волов, коз, лошадей и одного-двух пастухов. Пастухи так же отморожены как и их подопечные, и на наши попытки протолкаться сквозь стадо смотрят с доброй улыбкой, но никак не реагируют. Впрочем, вру — однажды пастух заметил, что мы фотографируем из окна автомобиля этот мясо-молочный беспредел, и развил бурную деятельность, пытаясь развернуть мордой к фотографу наиболее фотогеничного, с его точки зрения, быка. Учитывая, что мы были на КРАСНОЙ машине, его маневры не понравились ни нам, ни быку. Местные маршрутчики попросту подталкивают наиболее наглых коров бампером, но я не рискнул последовать их примеру, хотя зверски хотелось…

Впрочем, надо сказать, что коровы совершенно неагрессивны и относятся к машинам предельно похуистически, хоть ты ее дави. Другое дело — лошади. Нас предупреждали, что, в отличие от коровы, лошадь вполне может врезать по машине копытом. Чиста со зла — чтоб не бибикало. Так что их мы объезжали особенно тщательно. Кстати, по утверждениям местных жителей, большинство бродящих по дорогам лошадей вообще ничьи — живут себе дикой жизнью, питаются чем могут, и бродят сами по себе. Мустанги, короче. Так что если захотите присвоить лошадку-другую — велкам. Тетки мои строили планы жеребеночка как-нибудь умыкнуть, но достаточно компактного (такого, чтобы помещался в бардачок) не нашлось, а больше места не было.

Да, Нива, конечно, по трассе летит как утюг с горы, зато в самой Абхазии — чистый оргазм. Любые косогоры, сыпухи и прочие каменные тропы — как два пальца об асфальт. Блокировку даже ни разу не включал, только нижний ряд пару раз. Лазили мы на ней куда хотели и не боялись нифига. Охренительный вид, например, в заброшенном санатории, который изгрызен плющем до невозможности, и похож уже не на развалину социалистического строительства, а на благородные какие-нибудь руины средневекового замка.

Или, к примеру, немыслимо древний мост. Легенды говорят, что сложен он на яйцах… «Яйца джигита крепче гранита!» Но все не так страшно, как многие было подумали, поскольку яйца куриные, и на них делали, якобы, раствор, шоб крепше было. Местные называют его «мост царицы Тамары» — черт его знает с какого перепугу. Где мост — и где царица…

На мосту обнаружен самый древний в истории человечества смайлик. Ну, если это и не смайлик, тогда я просто не знаю что…

Среди местных автомобилей преобладают «УАЗы» с открытым верхом, именуемые «джып», бывшая «гордость джигита» — «бэлый Волга» (ныне — запущенные ржавые рыдваны) и удивительно много разного возраста «Мерседесов», видимо занявших статусное состоянии той самой «Волги». Ну и конечно маршрутки типа «РАФ», которые ездят… как маршрутки, в общем…

Государство Абхазское в основной протяженности своей территории начисто лишено туристического сервиса и вообще пребывает в развалинах, посему питание отчаянных диких туристов, забравшихся далеко от курортных мест типа Гагры, остается полностью на их совести.
К счастью, местные жители, живущие преимущественно натуральным хозяйством, богаты продуктами земледелия, животноводства и рыболовства, и охотно делятся ими с туристами, за деньги столь символические, что и говорить не о чем.

И ах — морепродукты. Добываются они отважными туристами путем непосредственного контакта с местными рыбаками. Главная сложность — встать достаточно рано, когда доблестные работники лодок и сетей возвращаются с утреннего лова с добычей. Зато одолевших сладкий утренний сон и не побоявшихся злобного лая многочисленных собак ждут они — КРАБЫ!

И существо с жутким лицом голливудского инопланетянина — морской кот. Несмотря на зловещее выражение морды, оказался очень вкусен в виде шашлыка.

Кормили себя сами — закупая продукты на рынке Сухума и готовя на электроплитке. До Сухума минут 20 дороги на машине, по дороге есть пивзавод, где можно прикупить разливного местного пива по 28 руб за литр. Пиво довольно неплохое. Бутылочное пиво «Сухумское» стоит 15 руб бутылка, и обладает приятным своеобразным терпким привкусом, несколько напоминая чешское «Крушовице». На рынке же бутылированное заводское вино по 95 руб — удивительно вкусно. Все сорта перепробовать не смогли — не хватило ни времени ни здоровья, но из отдегустированного рекомендуем белое «Псоу» и красное «Эшера».

Города Абхазии действительно лежат в руинах. Особенно это касается Сухума, где шли тяжелые бои. Гагра более-менее отреставрирована, а вот в Сухуме отремонтирован только самый центр, да и тот не до конца. По словам местных — нет ни денег, ни людей. После войны население Абхазии уменьшилось почти в десять раз, и из десяти домов заселен один. Остальное — развалины, развалины, развалины… В городе можно снимать фильмы из серии антиутопий. Вот обработаю привезенные фотки, и сделаю серию «Архитектура войны».

Причины, по которым мирно жившие абхазы схлестнулись вдруг насмерть с грузинами так и остались для нас загадкой. Местные жители, по нашим ощущениям, и сами это плохо понимают.

— Грузины плохие, притесняли вас?
— Да нэт нормальный люди, мирно жили…
— А что же воевать стали?
— Ай, Шеварднадзе, гад-скотын-паразыт! Хотел Абхазия себе, да! И Ельцын ваш, тоже скотын, отдал ему Абахзия! А мы не хотел воевать, слюшай, да! Грузын все оружие имел, прятал, воевать хотел, а мы все мирный был, без оружия, не знал ничего…

Вот такая грустная история. Однако самые богатые дома вдоль побережья до войны принадлежали грузинам, а теперь в них живут абхазы. Наводит на мысли, слюшай, да?

Гагра снова стала туристским центром — большинство отдыхающих опасаются ехать дальше вглубь страны и оседают здесь. Поэтому улицы и пляжи как в Адлере — засижены и загажены, бродят толпы обгоревших и обалдевших туристов, цены курортные. Чем дальше от границы — тем свободнее, а к Сухуму уже полное запустение.

Афон очень красив, особенно что касается дорожек и водопадов — настоящие тропики с местным колоритом. Фотоаппарат замучился щелкая. Но — тоже туристская зона, хотя и не такая забитая как в Гагре. Вино и продукты вдвое дороже чем в Сухуме. Для желающих — масса платных экскурсий, вплоть до горного джипинга на УАЗах. Впрочем, мы предпочитали самостоятельность и нам никто в этом не препятствовал, хотя предлагали настойчиво.

Рица не понравилась категорически. Небольшое и действительно красивое горное озеро плотно обсажено кафе и ресторанами, так что в поисках ракурса для съемки — чтобы в кадр не попало это безобразие — пришлось побегать по берегу. Ассортимент стандартный — кофе, шашлык, хачапури по-абхазски, вино. Цены бешеные, приготовлено плохо и беспрерывно играет местный шансон. Один шедевр застрял в мозгах как ржавый гвоздь: «Сердце джигита — крепче гранита!». На обратном пути, борясь с навязчивым текстом, мы импровизировали вовсю: «Сердце грузина дороже бензина, сердце армянина пахнет как малина, сердце абхаза белей унитаза»… Ну и так далее.
И еще — за въезд на Рицу с нас содрали «курортный сбор» 620 рублей, и еще полтинник за парковку.
На Гегский водопад карабкаться не стали, хотя на Ниве влезли бы, наверное. Но уже устали, да и за машину опасались — на ней еще предстояло возвращаться.

В Сухуме бродили по ботаническому саду, фотографировали флору. Впервые увидел, как растут бананы! От экскурсии высокомерно отказались и не пожалели — услышанные краем уха перлы экскурсоводов ничего кроме смеха не вызывали: «А теперь, товарищи, мы входим в рощу бамбукОв!». Предприимчивая бабушка в ботаническом саду продает подобранные там же шишки кедров по цене от 5 до 50 рублей, в зависимости от размера. По ее словам, помогают от всего, вплоть до сглаза. А так же в ассортименте представлены связанные в пучки сухие иголки с тех же кедров, которые там можно сгребать граблями… Маленький абхазский бизнес!

Страхи и ужасы
Пред поездкой нас сильно пугали. Во-первых, говорили, что в Абхазии война и нас убьют.
Вранье. Никакой войны нет уже десять лет. Границу держат российские миротворцы, и о конфликте напоминает только устрашающий, увешанный ракетными подвесками, боевой вертолет, который несколько раз в день пролетает низко над пляжем — бдит. Хотя на мой взгляд, пилоты просто рассматривают купающихся девок…

Во-вторых, нам говорили, что местные горячие джигиты буду приставать к женщинам и нарываться на драку со мной. Я не то чтобы верил, но ехал-таки один с тремя женщинами… Некое опасение было.
Тоже чушь. Более вежливых и гостеприимных людей я в жизни своей не видел. Ни одного дурного слова, оскорбительного жеста или наглого приставания мы не увидели. Конечно, есть национальный колорит — местный джыгит непременно должен продемонстрировать готовность приударить за любой женщиной прямо сейчас — иначе уважать себя не будет. Хочет, не хочет, надо, не надо — но намекнет и предложит обязательно. Так принято. Не встретив ответных чувств, не настаивает и готов продолжать дружеское общение.

В третьих, пугали злобной местной гаевней, которая отлавливает и потрошит туристов на машинах.
Очередное вранье. Наоборот, к туристам очень лояльны и останавливают в основном спутав с местными — в Абхазии полно местных машин с российскими номерами любых регионов. Убедившись в ошибке чаще всего желают счастливого пути, максимум — проверят регистрацию машины.

В четвертых, пугали отсутствием элементарных удобств, невозможностью купить элементарные вещи и продукты.
Тоже чепуха. На базаре в Сухуме разве что черта не купишь. И цены куда как ниже наших, особенно на продукты. Про вино я вообще молчу…

Вывод — мы попросту втрескались в Абхазию всем сердцем и непременно поедем туда снова!

 Версия для печати