Человек, собирающийся заняться самостоятельным ремонтом автомобилей, должен запастись не только терпением, но и изрядной суммой денег: инструмент для автомастерской недешев! Об основном наборе необходимых принадлежностей для маленькой автомастерской я уже говорил, ну а теперь остановимся подробнее на всевозможных приспособлениях — специнструменте.

Как я уже рассказывал, самостоятельный ремонт автомобиля оправдан только в том случае, если это занятие является постоянным хобби или способом заработка. Как единичная акция он не окупается — слишком велики затраты на инструмент, гораздо дешевле заплатить за работу автомастерской. Однако если ремонт планируется проводить регулярно, есть смысл максимально облегчить себе часто повторяющиеся технологические операции, приобретя специальные инструменты. Как правило, это приспособления узкого назначения, пригодные для одного-двух специфических действий, но без них эти действия превращаются в сущий кошмар.

Ради упрощения задачи не буду сейчас касаться вопросов ремонта агрегатов — «капиталки» двигателя, переборки коробки и т. д. Это достаточно трудоемкие и сложные аспекты авторемонта, требующие специальных навыков и опыта. Попытка перебрать двигатель, даже такой простой, как жигулевский, не имея об этом никакого представления и руководствуясь пособием по ремонту, скорее всего, закончится обескураживающей неудачей — в книжках написано далеко не все. Поэтому давайте рассмотрим более приемлемые для маленького сам-себе-сервиса операции, а именно — ремонт подвески. Тем более, учитывая специфику наших дорог, на каждый ремонт двигателя приходится до пяти переборок ходовой.

Предположим, что основной набор инструмента, о котором говорилось в предыдущей статье, у вас уже есть. Можно ли с его помощью решить все задачи по ремонту подвески? В принципе — да, можно. Кувалда в умелых руках — страшная сила. Но при этом не забудьте запастись нечеловеческим терпением, рулоном пластыря и богатым лексиконом русских неформатных выражений, ибо многие операции ремонта подвески, при наличии только основного инструмента, превращаются в силовое шоу с элементами эквилибристики. Не лучше ли потратить еще немного денег и запастись специнструментом? Ну а каким — я сейчас расскажу.

Чтобы разобрать подвеску практически любого автомобиля и не получить при этом рычагом по пальцам, а пружиной в лоб, эту самую пружину придется предварительно сжать. Иначе при разборке она выстрелит, а при сборке просто не встанет на место. Можно, конечно, как делали это наши деды, стянуть пружину при помощи проволоки и воротка, но это мало того что неудобно, но еще и небезопасно: если проволока не выдержит, то распрямившаяся пружина легко оставит незадачливого механика без пары пальцев. Поэтому для этой задачи придуманы специальные устройства — стяжки пружин. Они бывают двух основных видов: крючки на штыре с двойной резьбой и диски на центральной резьбовой оси. Вторые хорошо подходят для классической подвески, где пружина отдельно от амортизатора, а первые — для стоек типа «макферсон», где пружина объединена с амортизатором в один блок.

Стяжки пружин — боковые и центральные

Следующая важнейшая категория специнструмента — съемники для конусных соединений. Основные конусные соединения в машине — это наконечники рулевых тяг и шаровые опоры. Эти узлы имеют на своем пальце конусную поверхность, которая заходит в соответствующее отверстие на рычаге или рулевом кулаке и притягивается гайкой. Соединение выходит настолько прочное, что разобрать его — большая проблема. Это, в общем, правильно — важнейший узел, отвечающий за безопасность автомобиля, не должен разбираться самопроизвольно, но плановая замена этих элементов превращается в серьезную задачу. Следуя заветам предков, разобрать конусное соединение можно, нанося точные и сильные удары кувалдой в торец рычага или рулевой сошки, но лучше этого не делать — слишком легко промахнуться и повредить нежную резьбу на пальце наконечника, а то и попасть по собственному пальцу. Кроме того, кое-где просто нет места для хорошего замаха кувалдой. Поэтому существует целая группа съемников, специально предназначенных для этих узлов. Принцип их действия в том, что они отжимают опору от рычага за счет винтовой лапки либо упорного винта. Заводите это устройство за рычаг, крутите болт — и конусное соединение разъединяется. Не перепутайте — для разных машин конструкция съемников отличается!

Съемники рулевых тяг и шаровых опор разной конструкции

Еще одна непростая задача — разборка амортизаторной стойки. Шток ее имеет лыски под ключ и резьбу для гайки, но вся эта конструкция утоплена в корпусе опорного подшипника спереди и в нише стакана кузова сзади. Так что ни рожковым, ни накидным ключом туда не подлезть, а торцевая головка не даст удерживать шток. Память предков здесь молчит — стойки «макферсон» появились не так давно. Так что без специальных ключей никак не обойтись! «Ключ стойки» представляет собой две трубки с шестигранниками под ключ, вставленные одна в другую. Внутренняя имеет овальную прорезь для удержания штока, а наружная похожа на специфическую торцевую головку и предназначена для откручивания гайки. Для передних и задних стоек ключи разного размера!

Ключи стоечные

Коснувшись вопроса разборки стоек, нужно упомянуть и еще один простенький, но необходимый спецключ — ключ амортизатора. Он предназначен для откручивания и закручивания гайки-пробки при разборке самого амортизатора и представляет собой раздвижную вилку со штырьками, которые входят в специальные пазы пробки. Конечно, разобрать амортизатор можно более простым и энергичным способом — стронув пробку зубилом, но это только в том случае, если у вас есть новая. Да и закручивать ее все равно придется!

Ключ амортизаторный

Еще один скромный букетик спецключей понадобится вам при ремонте тормозной гидравлики автомобиля. Ключи для прокачки тормозов и откручивания гаек тормозных трубок — простое, но необходимое приспособление. Дело в том, что гайки тормозных трубок сделаны из мягкого металла — это не из принципиальной вредности производителей, а для того, чтобы их конусные поверхности плотнее обжимались в тормозных цилиндрах и не допускали протечек под давлением. Но вот открутить присохшую за годы верной службы гайку очень непросто — мягкие грани элементарно скругляются стандартным ключом, после чего приходится менять уже всю магистраль — открутить испорченную гайку нереально. Чтобы предотвратить эту неприятную ситуацию, на спецключах придуманы зажимные конструкции, которые мягко, но плотно затягиваются вокруг гайки, исключая проскальзывание ключа и повреждение граней. Обычно такие ключи имеют две стороны: одна — для трубок, другая — для штуцеров прокачки, которые тоже мягкие и тоже имеют обыкновение плотно закисать. Выбирая спецключ, выясните, какого размера гайки на вашей машине, — они бывают разными!

Ключи для тормозных трубок и штуцеров

Следующая задача, тоже относящаяся к категории подвесочных, — замена ступичных подшипников. Если на старых машинах подшипники были конусными, ставились парами и выпадали при разборке чуть ли не сами, то более современные автомобили используют большие двухрядные подшипники. Это очень технологично — они не требуют дополнительной смазки и регулировки и ставятся по одному на колесо, но вот замена их превращается уже в тяжелую задачу. Запрессованный в корпус ступицы широкий массивный подшипник со временем буквально срастается с ней и отнюдь не желает покидать насиженное место добровольно. В принципе, если старый подшипник все равно выбрасывать, можно попробовать выбить его кувалдой и большим зубилом, но… Во-первых, это небезопасно. Твердая, но хрупкая подшипниковая сталь может при ударе дать мелкий осколок, который вылетит из-под зубила со скоростью пули и вонзится в лучшем случае в руку, а то и в глаз… А во-вторых, при этом легко повредить посадочное место подшипника, а вам еще новый туда ставить. Да и в любом случае, выбить-то вы его, допустим, выбили, а как новый сажать? Бить по нему уже нельзя — испортим хорошую вещь, а усилие требуется для запрессовки немалое… Можно, конечно, демонтировать ступицу с машины целиком и, положив ее под гидропресс и используя в качестве оправки обойму старого подшипника, аккуратно задавить его на место… Но ступицу снимать не всегда охота, да и гидропресс — штука отнюдь не дешевая. Не лучше ли прикупить устройство для ремонта передней и задней ступицы? Это приспособление представляет собой массивную ось с резьбой, на которой находится комбинация всевозможных оправок разной формы и диаметра. При помощи этих оправок можно как выпрессовать, так и запрессовать ступичный подшипник неразрушающими методами, всего лишь вращая ключом гайку. Обратите внимание только, чтобы оправки были именно для вашей модели автомобиля!

Набор оправок для замены ступичных подшипников

Ну и на закуску у нас осталась далеко не самая простая операция — запрессовка резиновых втулок в реактивные тяги. Этих втулок в классической задней подвеске десять штук, и ни одна, заметьте, не залезет на свое место без проблем. Да и то сказать — чтобы резинка работала правильно, она должна стоять в своей обойме очень плотно, а чтобы она стояла плотно, ее придется засовывать с немалым усилием. Здесь к нашим услугам немало сомнительных дедовских технологий, включающих в себя мыльный раствор, большие тиски, кувалду, шарик от подшипника, торцевую головку и иные хитрые приемы, — наши отцы и деды умели выживать в условиях инструментального дефицита! Однако, повторив все эти манипуляции десять раз — по числу втулок, — вы наверняка пожалеете, что не купили несложное приспособление для запрессовки. Резьбовая ось, конусные оправки — все это сэкономит немало сил, времени и нервов. Впрочем, мыльным раствором тоже пренебрегать не следует — кое в чем наши предки правы…

Приспособление для запрессовки втулок в реактивные тяги

Итак, имея все вышеописанные приспособления, вы можете смело приступать к ремонту подвески. А когда вы освоите весь необходимый набор технологических операций и на руках заживут первые шрамы, я расскажу вам о специнструменте для ремонта двигателя…