Разработка альтернативной схемы УАЗа идет полным ходом. В процессе изобретаются велосипеды, самокаты и даже, местами, педальные самовары с турбонаддувом… В общем, вот вам на поругание схема разводки основного питалова:
Кликабельно. Буду рад замечаниям и найденным ошибкам, однако, мне кажется, некоторые вопросы требуют предварительного разъяснения.
Колодки массы – это разводка массы проводом, дополнительно к кузову. В некоторых местах (как, например, морда) это требуется из-за ненадежного контакта через соединения съемного элемента кузова. (Поскольку на морде установлены самые мощные потребители, то потери могут быть немалые). В некоторых местах это требуется из-за важности контакта (масса генератора). А в некоторых местах – просто для удобства монтажа. (Например, под панелью вечно ищешь, за что массу очередного прибора зацепить, а тут – вот она, колодка…).
Амперметр – с точки зрения монтажа чертовски спорный прибор. Нужно тянуть под панель и обратно толстый силовой провод, что неудобно. Он ставится в разрыв ВСЕГО питания машины, что, при теоретическом максимальном суммарном токе всех потребителей под 90 ампер, дает уже некую измеримую потерю на шунте. Вольтметр в этом отношении гораздо непритязательнее, но я просто люблю амперметры – мне кажется, они более информативны и наглядны. В общем, пока я не готов от него отказаться.
Контактор – про него я писал уже, но напомню – это нечто вроде мощного реле на 50 ампер, но предназначенное для авиационного использования – влаго- температуро-вибрациеустойчивое, рассчитанное на долгое пребывание во включенном состоянии:
«Контактор малогабаритный длительного действия предназначен для включения и отключения потребителей электроэнергии в самолетных электросистемах, эксплуатируемых в различных климатических условиях (включая тропические).Контактор рассчитан для работы при температуре окружающего воздуха от плюс 50 до минус 60 °С, относительной влажности окружающего воздуха до 98 % при 40 °С, высоте над уровнем моря до 20 000 т, вибрации мест крепления в диапазоне частот 10. . .200 Hz.Контактор выдерживает без повреждений и без самопроизвольных замыканий и размыканий контактов линейное ускорение до 8 g и кратковременную тряску мест крепления с частотой 60. . .100 ударов в минуту при ускорении до 4 g.»
Через него будут запитаны все цепи “после зажигания”.
Стартерное отключение нагрузки – нормально замкнутое (на схеме неправильно) 70-амперное реле, отрубающее наиболее мощные потребители при включении стартера.
Провода, которыми разводится основное питание – на амперметр и с него, силовой провод генератора, питание на морду, — сечением 6 квадратов. Это 50 ампер в номинале. Прочие силовые провода – сечением 2,5 квадрата. Провода несиловые – 1,5 квадрата. Монтаж будет вестись от колодки к колодке, что дает наглядность, легкость исправления ошибок, а так же масштабируемость системы под новые потребители.
По потреблению – составил таблицы потребления по разным участкам схемы:
|
Потребители через контактор зажигания: |
|||
|
Потребитель |
Мощность, Ватт |
Ток, А |
Сумма |
|
Зажигание |
80 |
6,7 |
21,6 А |
|
Тормозные фонари |
42 |
3,5 |
|
|
Фонарь заднего хода |
21 |
1,8 |
|
|
Вентилятор печки |
96 |
8,0 |
|
|
Моторчик стеклоочистителя |
10 |
0,8 |
|
|
Моторчик стеклоомывателя |
10 |
0,8 |
|
|
Потребители напрямую |
|||
|
Потребитель |
Мощность, Ватт |
Ток, А |
Сумма |
|
Втягивающее стартера |
660 |
55,0 |
131,3 А |
|
Габариты |
20 |
1,7 |
|
|
Подсветка приборов |
10 |
0,8 |
|
|
Свет в салоне |
21 |
1,8 |
|
|
Фары ближний |
110 |
9,2 |
|
|
Фары дальний |
120 |
10,0 |
|
|
Вентиляторы |
360 |
30,0 |
|
|
Подкапотная лампа |
5 |
0,4 |
|
|
Допсвет |
150 |
12,5 |
|
|
Сигнал |
120 |
10,0 |
|
|
|
|
0,0 |
|
Что я забыл? Ведь наверняка что-то забыл…
Итого, суммарный возможный ток (учитывая, что мы не можем включить одновременно стартер и фары, или дальний и ближний свет вместе) – 87,5 ампер. Накидывая всякую мелочь, типа датчиков, и потери – можно округлить до 90 ампер (больше киловатта мощности). Но это ночью, в дождь, с включенное печкой, дворниками, дальним светом, допфарами, при этом задним ходом и неистово сигналя. 🙂 Вряд ли такие обстоятельства будут складываться часто. Однако 250-ваттный генератор на этом фоне начинает выглядеть довольно грустно… 🙁
Док, у вас, блин, такой реальный монстер получается, вам можно схему мелкосерийной сборки потом сделать, будете под своей маркой выпускать, customuazы )
Уважаемый Док, смею предложить заменить все лампочки накаливания, кроме фар головного света, светодиодными. Это может дать ощутимое облегчение для генератора и аккамулятора и увеличение надёжности освещения. Ещё в табличках я не увидел задние противотуманки.
Задних туманок просто нет. Они не предусмотрены конструктивом уазовских фонарей, а стоит ли городить их отдельно — я не уверен. Не самая нужная штука.
А насчет светодиодных я пока думаю. Они довольно дороги, а выигрыш небольшой.
Всякие такие лампочки можно заказать здесь
http://www.dealextreme.com/c/car-led-light-bulbs-712?page=1&pagesize=52&pagesort=relevance
Доставка безпалтная)
Особенно эти позабавили:
http://www.dealextreme.com/p/h4-5w-102-smd-led-6500k-460-lumen-white-fog-lights-for-car-12v-pair-51110
Их прям всерьез предлагают в фары ставить?
А чо, 460 люмен достаточно мощный поток… надо будет попробовать, только другую цветовую температуру надо брать, 5200К, как то так.
А уж форма пучка как прекрасна будет! :))))
Для фар, конечно не подойдут… В отзыве пишет чел:
Simply it doesn’t work for headlights. It has low and high option but is not with direction of light like an halogen light. It has 2 level of bright.
Also there have problems with focus in the headlight so if you see the brighness si like a 25w bulb. Other thing is polarity in conector. There is invert. When I plug in the headlight connector it doesnt work. I’ve modify the conector in order to get work for testing.
То есть они еще и переполюсованы? 🙂
чинаменам полюсовка пофиг)))
я подозреваю что у товарища американская машина с хитрым включением лампочек для дневных ходовых огней на штатных лампочках в полнакала. ибо распиновка обычных лампочек стандартны, и уже очень давно…. не аж такие балбесы китацы-то….
но конечно это не замена для мощнх лампочек. а вот в стопы/габариты/повороты 5Вт светодиод вполне может заменить 21Вт лампочку, только нужно подумать как свет рассеивать. ну или делать на нескольких 3-кристальных диодах. 13-17шт будет нормально. брательник поставил в передние габариты — очень доволен. светят реально лучше простых лампочек.
1. Светодиодные однозначно ярче освещают
2. Потребление при том на порядок меньше
3. Служат дольше, впрочем, это как повезёт)
По моему опыту использования велофонарей на мощных светодиодах, их свет поглощается мокрым асфальтом практически полностью. Возможно, всё зависит от цветовой температуры.
Как насчет вынести шунт из амперметра, а в панель пустить 2,5 на головку?
Да есть и такая мысль. Амперметр только ломать жалко 🙂 Он же неразборный…
Не знаю параметры головки, но при таком токе роль шунта может выполнить провод «+акк» — «клеммная колодка подкапотная». Но да, пилить/паять амперметр придется
проще разобрать штатный амперметр, и его штатный шунт поставить под капотом, а от него кинуть два тонких провода к амперметру — это проще чем новый шунт считать/делать.
Попробовал. Оказалось не проще. Но об этом завтра напишу.
калибровать полюбому надо
Это же индикатор. +/- 20% ничего не изменит.
гены штатно 900вт — 65А, больше — надо ставить минимум 2 ручья, как на волгах.
или же на поликлин.
Это та еще заморочь со шкивами…
один соклубник, сегодня его с дома выцарапал ставит на свой 402-ой поликлин, пока зима не ходит в гараж.
А как же генератор от нивы 21214? 80А, аналогичен десятошному, шкив только под стандартный ремень (не поликлин).
Как вариант, да
И чем автор недоволен вольтметром? 14,2 показывает — замечательно, меньше или больше — ждите беды 🙂 И никаких проводов, и никаких потерь. А так… через него запитываецца как минимум втягивающее, а это 55 ампер. А еще можно лампочку контроля генератора поставить, как у всех (наверное) ВАЗов.
Амперметр, как минимум, аутентичнее 🙂
Вольтметр ставился на УАЗики, на буханке видел. Технологичнее однако.
Действительно, на уазики более поздних выпусков ставились иногда вольтметры. Однако вольтметр аналогичного исполнения — с белой шкалой, — найти практически нереально. Они черные все.
Так что, соблюдая баланс эстетики и технологии, оставляю амперметр…
а подгорание текстолита и всего остального у амермера, всё-таки эти токи не шутка — чуть сопротивление — и пошел разогрев, окалина-сопротивление-температура-воспламенение.
Вы б его видели внутри… Какой, нафиг, текстолит, вы что? 🙂 Там така ядрена железяка…
видел, о чём и пою. по весне достану приборку волговскую, там он чёрненкий, а не белый. есть на него белые шкалы да и вольтметр переделать на белый несложно
А если провода толстенные, которые к амперметру идут, перетрутся-пережмутся? Бо-бо будет. Ну или что-нибудь в этом духе
С хрена б они перетерлись? Они в гофрорукаве, да и нет там никаких движущихся частей…
Еще ньюанс. Включение мощных потребителей при незаведенном двигателе. Всё через амперметр пойдет. Сомнительно. Хотя и удобно, кто бы спорил.
Ну и пойдет, и что?
А амперметр на +/-30А. А втягивающее жрет 55А. Понятно, что кратковременно, и что советские инженеры все продумали. Но как так?