Итак, приступаем к подробностям…
Фундамент ленточный, сплошной, заливка бетоном с арматурным каркасом и опалубкой.
Ориентировочная картинка технологии:
Протяженность ленты фундамента – 27 м, ширина ленты фундамента – 25 см., общая высота ленты фундамента – 80 см. глубина канавы – 70 см, отсыпка 15 (соотв. выступание фундамента над уровнем почвы – 25 см)
Фундамент под печку – 1 кв.м, глубина в грунт 10 см
Фундамент под крыльцо – 1 кв.м, глубина в грунт 10 см
Отливки оснований опорных стульев под лаги пола – 25х25 см, глубина в грунт 10 см, выступание 10 см. — 10 штук. (Доводится до уровня лаг кирпичами, соответственно нужно по 4 одинарных кирпича на стул)
Лаги не имеют отношения к фундаменту, нарисованы для наглядности
Материалы:
· Бетон марки 200 — 7 куб.м
· Арматура (пруток) 6 мм , Сетка сварная из арматуры кл. А3 d.6 мм ЯЧЕЙКА 100×100 ст.2Х8Н
· Доска необрезная 30 мм для опалубки
· Рубероид
· Битумная мастика
· Песок на отсыпку
· Хомут пластиковый для вязки или вязальная проволока
Расходники
· Отрезные диски
· Гвозди 50 мм
Инструмент:
· Болгарка
· Лопата
· Молоток
· Ножовка по дереву (электролобзик)
· Лазерный уровень
· Угольник большой
· Правило 2 м
UPD – подали идею использования в бетоне стекловолоконной арматуры, вот такой:
Что думаете?
Порядок проведения работ:
1. Разметка осей дома, фиксируется расположение основных элементов фундамента с помощью кольев и шнура. (особое внимание прямоугольности фундамента)
2. Рытье траншеи фундамента глубиной 70 см (выемка ок. 6 куб.м. грунта), рытье траншеи канализационного слива (под трубу 50 мм, около 10 м, выемка около 2 куб. м грунта) Подкоп к колодцу (выемка около полкубометра грунта) сверление верхнего бетонного кольца под слив 50 мм.
3. Отсыпка дна траншеи – 15 см песка (полить водой и утрамбовать), отсыпка выемок под опорные стулья (5 см песка)
4. Нижняя гидроизоляция – укладка на песчаную подушку рубероида в два слоя (чтобы вода не уходила из бетона в грунт)
5. Изготовление и установка опалубки с распорками. Высота опалубки 90 см, возвышение над грунтом – 30 см. (особое внимание вертикальности стен опалубки)
6. Изготовление и установка опалубки под основания опорных стульев пола, фундаментов печки и крыльца.
7. Проводка для водопроводной (?) и канализационной труб, электрокабеля (?)
(обрезки трубы канализационной 100 мм. заложенные в опалубку перпендикулярно фундаменту ниже уровня грунта)
8. Вентиляционные каналы вентиляции пространства под полом (обрезки трубы канализационной 50 мм. заложенные в опалубку перпендикулярно фундаменту выше уровня грунта)
9. Обкладка опалубки внутри рубероидом.
10. Монтаж арматурного каркаса – вертикальные полосы арматурной сетки в два ряда связываются горизонтальными прутками на проволоку. Вариант – стеклопластиковая арматура и вязка пластиковым хомутом. Шаг связки – 50 см. (особое внимание — чтобы арматурный каркас не выступал из "тела" бетона и не проткнул гидроизоляцию)
Картинка для наглядности:
Каркасы фундаментов под печку и крыльцо – горизонтальная сетка в два слоя на расстоянии 10 см
Стулья под лаги тоже должны иметь каркас – можно упрощенный, из четырех прутков.
11. Заливка фундамента. Постепенно, слоями 15-20см. Трамбовка.
12. Выстойка первичная – 7-10 дней
13. Снятие опалубки
14 Гидроизоляция – приклеить рубероид по периметру горячим битумом
15. Обратная засыпка песком (особое внимание – чтобы не сбить гидроизоляцию с фундамента)
Дополнительные работы:
- Спилить дерево
- Демонтировать секцию забора для доступа миксера
Таблица расчета затрат, кликабельно:
Итого – один фундамент выходит почти 52 тыщи. От так-от. А мы только начали…
А глкбина промерзания в Ваших широтах какая будет? Фундамент по науке на такую глыбину и заглублять надоть вроде. У нас в Ленинградчине под полтора метра будет…
Для тяжелых сооружений — да, а для легкой маленькой бани полтора метра фундамента — изрядный перебор
Тяжесть здесь не причем — вопрос в гулянии конструкции!
Каркасная баня весит всего ничего, так что в заглубленном фундаменте нужды нет.
И да, вы предполагаете, что заглубленный фундамент не подвергается воздействию морозного пучения?
Если заглублен ниже точки промерзания и стенки вертикальны — не подвергается…
You made my day, спасибо.
На здоровье!
От веса сооружения зависит ширина фундамента. Глубина — от промерзания.
Читайте книжку «Не зарывайте фундаменты вглубь»
«Не читайте за обедом советские газеты!»(с)
Вам желательно сразу утеплить фундамент снаружи экструдированным пенослисторолом (оранжевый пенопласт). И пол желательно утеплить как минимум 5 см им же. А сверху стяжку в виде воронки к сливному отверстию и в септик или в закопанную бочку. Сверху кафельной плиткой (мы старой советской обложили). А то по ногам прохладой тянуть будет осенью-зимой.
Мы не утепляли, теперь будем все ломать и делать по уму (скупой платит дважды).
А зачем при утепленном полу утеплять фундамент? И какой смысл утеплять фундамент, если он вентилируется? И зачем слив под фундаментом при непротекаещем полу?
У Вас фундамент печи присоединен к фундаменту бани. Часть тепла будет передаваться в окружающее пространство.
>>И какой смысл утеплять фундамент, если он вентилируется?
У Вас наверно полы вентилироваться будут а не фундамент?
Если пол оставить просто земляной под лагами, как это делают в деревнях, то вода будет просто стекать в землю. (это я в предположении что в парной также будут мыться из шайки-тазика. Просто в нашей бане моечная совмещена с парной, размер 3*3 метра. Детям чтоб нежарко было, даём большой-огромный метровый таз, они в нем плескаются-моются). Если в парной будете мыться из тазика, то воду будете выливать куда? Мы выливаем на пол, пол у нас в виде воронки, вода собирается в центре и уходит по трубе в обычную бочку 400 л. Моемся каждую неделю по 4-6 чел, бочка не переполняется. Но у нас пол бетонный, т.е. под полом не земля, а бетонная стяжка и по ней уложена советская бесплатная керамическая плитка. Так как мы не утепляли эту стяжку снизу, сейчас, при нахождении в бане, отчетливо ощущается градиент температур (вверху жарко, а внизу сильно прохладнее, не очень приятно.) У нас есть тепловизор, я специально проверял, в чем дело. При осмотре снаружи как раз сильно светится фундамент, а стены (липа 20 см )- нормально, хотя и трещины есть. Самые большие потери тепла были через дверь, через окно, через фундамент.
Дверь утеплили, поставили уплотнители (уплотнители от ВАЗ-овской шестерки разогнутые и прибитые омеднеными мебельными гвоздями). Стекло в окне будем менять на самодельный стеклопакет (деревяшки+2 стекла) следующим летом.
А как тепло печи попадет в фундамент печи? Печь внизу холодная.
Полы тоже будут вентилироваться, но фундамент обязательно имеет собственную вентиляцию.
А как вода, которая будет «стекать в землю» туда попадет? У меня душевая кабина и канализация. Вода уходит в трубу и по ней в общий колодец. Отсыпать ли землю под фундаментом — я еще не решил, но в стяжке точно не вижу смысла.
У Вас, наверно, не предполагается в парной мыться из тазиков. Тогда мои советы не имеют смысла, сожалею.
Нет, не предполагается 🙂
Рубероид внутрь опалубки — абсолютно лишняя затея, она прекрасно и без него отлепится от бетона.
Или не отлепится. Но рубероид кладется не для этого, а чтобы влага из бетона не уходила в почву через щели в опалубке.
Да, я в курсе, что прочность бетона зависит от скорости потери им влаги. Но жертвуя небольшой потерей прочности, можно избежать большого объема работ по обивке опалубки.
Кроме того, поливать схватившийся фундамент никто не запрещает 🙂
Как показывает практика, доски опалубки очень быстро разбухают и не пропускают через себя ничего. Во всяком случае, я применял полиэтиленовую пленку и рубероид на опалубке только в тех местах, где было понятно, что бетон полезет через щели.
Ну а в идеале, конечно, рубероид на опалубке не только не повредит, но и обеспечит в итоге повышенную прочность конструкции. Только это разве что праправнуки оценят, если банька простоит лет 80 🙂
А той же полиэтиленовой пленкой будет не дешевле? Если с ней аккуратно обращаться и уплотнять бетон не лопатой, а вибратором — она вполне себе целой остается…
Может, имеет смысл прицениться к фундаменту на винтовых сваях? Если будете строить баню из пеноблоков, то, наверное, не пойдет, но для остальных вариантов у такого фундамента довольно много плюсов.
http://www.hotwell.ru/pile.htm
http://www.tochlit.ru/article2.html
и так далее…
Выглядит как-то… легковесно. 🙂
Я два года назад как раз поставил баню — сруб 6х6 из 15го бруса, одноэтажную. На сваи 9 +1 под печку. Мойка+парилка залиты монолитной плитой с армированием толщиной сантимов в5. 3х3 метра… Сваи винтовые по 106 мм. Пока 3(3) тьфу стоят и радуют…
А зачем? Винтовые сваи — они же были разработаны для других условий, это сейчас их суют куда ни попадя.
Выходит дешевле и гораздо быстрее, а по надежности не хуже.
Если речь о бане из бревна или бруса — то никаких свай вообще не надо. Положи под углы шпалы или листвянные чурбаки или бетонные опоры безо всякого заглубления — и ничего больше не надо.
Мне думается, что фундамент утеплять не надо, а заглублять надо. Здание не отапливаемое, поэтому утепляй-не утепляй всё равно промерзнет. И тут вес здания особой роли играть не будет, всё равно малозаглубленный фундамет будет пучить. Так-то желательно всё-таки у строителей по этому поводу проконсультироваться. А то порвёт фундамент нах.
Вот согласен сразу!
А может,фундамент сделать монолитной плитой?
5х5х0,3=7,5 куб.
Если грунт играет-пофигу,геометрия строения неизменна.
Чет какой-то дот вообще выходит… 🙂
Нормально выходит 😉
Если печка планируется обычная железная с каменкой, то под нее фундамент необязателен. Она просто стоит на полу на платформе из кирпича, накрытых металлическим экраном.
Или на любом другом негорючем основании.
Ну, платформа из кирпича тоже должна на чем-то стоять? 🙂
На полу, который естественно на лагах.
У меня печка металическая с 40 кг камней и трубой из нержавейки на крышу через 2 этажа.
И общий вес — ну не больше веса двух человек.
Лишнее это — фундамент делать.
Если кирпичная печь, тогда, конечно, другое дело. 🙂
СНиПы запрещают ставить печки на лагах. Да и во всех строительных книжках по баням требуют заводить пусть легкий, но фундамент.
Ну спорить не буду. Снип есть снип. Но у вас в доме печь камин вроде просто на полу стоит, ели я точно фото помню?
А банная от нее не чем не отличается.
Но наша задача не спорить, а у вас правильно сделать 🙂
А мою к сожалению уже не переделаешь 🙁
НУ будет одним косяком больше.
Ваша задача как спорить! Я для того сюда и выкладываю
Кстати, у меня печь-камин стоит на таком бетонном основании, что хоть главный калибр от линкора туда монитируй. 🙂
Сначала-то я хотел каменный класть…
Но все равно не надо его соединять с фундаментом самого дома.
«Фундамент для печи не стоит объединять с общим фундаментом под стены, даже если они расположены очень близко. Конструкции обязательно должны быть разделены, чтобы при неравномерной усадке перемещались относительно друг друга.»
Наверно сдесь играет роль разный вес дома и печки.
Хотя там же прочитал, что для печи весом до 750 кг. долнительной опоры не надо.
А пожаробезопасность…
Вы сами писали , что печка снизу холодная + слой кирпичей + экран из нержавейки на полу.
Если интнресно — ссылочка
http://vasha-banya.com/pechi/pechi_svoimi_rukami/fundament-pod-pech.html
этсамое… +5 копеек
лет 5 назад тоже хотел баньку у пруда выстроить. посчитав фундамент на кривом склоне, ужаснувшись, прикинул каркасный вариант: столбы из 108-й трубы, залитые в бетон и внутри с бетоном; обвязку из профильной трубы и ДСП+вагонка+утеплитель на стены и т.д.,
в общем, построил летний душ и все рады)
Я б не стал зарываться на 70 см. Проку никакого.
Лучше лишний пруток арматуры заложить.
Утеплять снаружи надо. Тут как раз дело не только в том, что от холодного фундамента выстывает помещение, но и в том, что голый бетон остывая сам промораживает грунт на всю глубину, на какую закопан. А значит вероятность того, что грунт вспучит гораздо выше.
Есть мнение, что фундамент достаточно заглубить на 40 см или до плотного грунта. Но при этом утеплить его снаружи пенополистиролом и до кучи закопать вокруг фундамента полосу того же экструдированного пенополистирола. Это дополнительно защитит грунт вокруг фундамента от промерзания.
Не связанные между собой опоры под лаги чреваты тем, что пол зашатается и перекосится. Не обязательно потому, что будет пучить и выдавливать опоры, хотя, если сооружение заморозить — будет и это (должен сказать это довольно страшно 🙂 видел однажды как пол вспучило). Просто столбы в грунте будут жить каждый своей личной жизнью, по-разному проседать, заваливаться набок и тд и тп.
Опалубку очень приятно строить из толстой фанеры. Очень экономит время и нервы. Два щита распираются распорками по толщине фундамента и обвязываются проволокой. Всё. Конструкция самодостаточная, устойчивая. Устанавливаешь так, чтоб верхний край был по уровню. Заливаешь по «горлышко» — ровняешь правилом. Готово. Через сутки можно снимать (если цемент быстрый)
На прямоугольность внимание нужно будет обратить очень много и очень особого. Я буквально как в поговорке — семь раз проверял и поправлял — один фиг чуть криво вышло 😀
Насчет подсыпки под фундамент тоже есть мнения разные.
Вот такое например: Грунт пучит потому что в нём есть вода. Если мы в траншее делаем засыпку рыхлым материалом — там гарантированно будет вода. И будет пучить.
Я не стал делать никакой засыпки. И фундамент заглубил от силы на 40 см. До плотного грунта.
Урал. Глубина промерзания по справочникам под 2 м 🙂
Грунт у меня не слишком хорош для строительства. На 1,5 м под слоем очень плотной глины начинается что то типа зыбучих песков — лом проваливается.
Фундамент уже второй раз ушел в зиму (долгострой чо). В эту зиму ушел уже со стенами. Морозы лютые уже были. Ничего не лопнуло.
Пучинистые грунты — глины и суглинки. Пучит их из-за особенностей состояния воды в тонкопоровом грунте (глине) и её расширении при промерзании. И вода в глинах ВСЕГДА присутствует. Так что второй год — это ни чего ,ещё и треснет и лопнет, если фундамент не рассчитан на нагрузку сил пучения и на нагрузку деформации от веса стен при пучении. Вообще-то всё давно описано умными людьми в СНИПах и СНОРах в зависимости от веса конструкции, типа грунта, глубины промерзания рассчитывается нагрузка на фундамент, определяется тип его, толщина, глубина заложения, количество арматуры и её распределение. Песчано-гравийная подушка подсыпается для перераспределения сил пучения глин — более равномерной нагрузки на фундамент вспученных участков, как, например, удар палкой по морде будет практически безболезненным если через подушку (простую, пуховую), чем без неё, непосредственно по мордасам.
Вы, кажется, неплохо всю эту кухню знаете. Ответьте пожалуйста на вопрос: что такое «глубина промерзания»? Как её определяют?
Вот у нас, я заглянул в справочник, и увидел какие то сумасшедшие 2 м. Выйдя в огород в конце февраля, когда все лихие морозы закончились, раскопал снег, продолбил 20 см мерзлого грунта и накопал ведро земли под рассаду. Откуда берутся эти 2м?
это максимальная зафиксированная в данной широте глубина промерзания, в зимний период, разумеется. Т.е., как правило, это глубина промерзания для песчано-гравийных, обводнённых грунтов, слабо покрываемых (или почти не покрываемых) снегом, в самые холодные годы в течение наблюдаемого периода (не помню, сколько лет там берётся, копаться лень). Для глин и суглинков, под хорошим снежным покровом, да ещё вблизи растепляющих объектов (типа тёплых фундаментов, перекопов под коммуникации и проч.) значения глубины промерзания будут меньше. Так же меньше это значение будет, если близко к поверхности имеется даже слабо циркулирующий поток подземных вод.
Стало быть я всё понимаю правильно. Для того, чтоб радикально уменьшить глубину промерзания нужно вокруг фундамента выложить теплоизоляционный пояс. И сам фундамнт снаружи утеплить, ибо голый бетонный массив — отличный проводник тепла (холода), и, если он будет холодный, то под ним грунт будет промерзать.
Ну и наоборот.
не, не правильно. Утеплять фундамент можно за ради утепления будущего сооружения. Чтоб уменьшить глубину промерзания ГРУНТА в районе фундамента — надо утеплять грунт. Но это глупость. Нужно просто рассчитывать на промерзание и отсыпать подушку, в т.ч. при обратной засыпке из непучинистых грунтов, т.е. засыпать песок или ПГС в пазухи при обратной засыпке.
Я за традиционные решения — поэтому стеклянной арматуре строго бы отказал. Обычная арматура, обязательно на стульчиках, по бокам звездочки и с соблюдением защитного слоя бетона.
в опалубку в качестве гидрашки кидается обычная полиэтиленовая плёнка для обтяжки теплиц. Рубероид лишне и заморочно. Для арматуры стекловолокно — идеально. Дешевле железа и просто удобнее работать. ПО прочности, судя по данным производителя, восьмёрки тебе за глаза. Да, связывается она обычной вязальной проволокой. Ставится на дно на деревянные брусочки, чтоб не сильно изорвать плёнку (гидрашку).
Очень подробно про строительство дачи «своими» руками
http://victorprofessor.livejournal.com/tag/%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
Видел.
А также разбор полетов от инженера строителя
http://mgsupgs.livejournal.com/875099.html
http://domkratov.livejournal.com/193575.html
Дык о чем речь — собери десять спецов и они не договорятся между собой даже который час 🙂
Гр-н фотографо-блоггер точно не специалист в строительстве — а мнению вышеуказанных господ я доверяю в значительно большей степени
Два квалифицированных строителя всегда договорятся, только вот найти таковых сложно