Проекты

Пол-по-лагам

Процесс укладки пола на лагах. Материалы, последовательность, технологии.

Этап первый, черновой.

clip_image002

1. Установка «стульев» - по 4 кирпича, цементный раствор , гидроизоляция - кладется на фундамент для обрыва капиллярного поднятия грунтовых вод, а также на кирпич перед лагами для дополнительной защиты. Количество слоев гидроизоляции зависит от её толщины. Так если гидроизоляция толщиной 3 мм, то достаточно 1 слоя, если тоньше, то в 2 слоя. Нарезается по размеру столбика (25×25 см) и кладется на кирпич

clip_image004

2. Кирпичная кладка фундамента под печку до уровня пола. Кирпич, четыре слоя плашмя на цементный раствор.

clip_image005

3. Выкладка первого ряда пеноблоков и прорезание в них пазов под лаги. Лаги кладутся с зазором, в котором их отделяет от стены слой пеноплекса.

Лаги - брус строганый 100×100. Лаги режутся в размер и обрабатываются «Сенежем», особое внимание - торцам. В помещении для отдыха лаги кладутся горизонтально, в парной и мойке с разуклонкой 5 градусов к центральной стене, где будет трап.

clip_image008

Делается обход фундамента печки.

Проводятся трубы коммуникаций (про них еще будет отдельно) и вентканал подачи воздуха к топке (воздух к печке лучше подавать снаружи, а не из помещения, чтобы не устраивать сквозняки по всем щелям и зажор кислорода).

4. Черепной брусок прикручивается шурупами к лагам по всей длине

5. Укладывается черновой пол из 6 мм фанеры

6. Настилается гидроизоляционная мембрана, обязательно с паропропускной способностью более 800 г/м2. Эта мембрана будет защищать утеплитель от влаги, и при этом выпускать пар из него, а также позволит дышать деревянным элементам пола. Обычная гидроизоляционная и тем более пароизоляционная пленка (полиэтилен) тут не подойдет.  Стелется сплошным слоем с огибанием лаг пароизоляционной пленкой. Перехлест краев пленки на швах не меньше 10 см.

7. Кладутся маты утеплителя 50 мм (роквул или что-то в этом роде). Он получаются вровень с верхним краем лаги.

8. Настилается слой гидроизоляции (типа толстой полиэтиленовой пленки - сплошной слой с нахлестом, стыки проклеиваются клейкой лентой. Крепятся степлером в лагу.

9 Прибивается контррейка по всей длине лаг - доска 25×100.

10. На этом сборка пола останавливается до момента окончания возведения стен и крыши. Поверх конструкции настилаются временные трапы из разобранной опалубки, а чистовой пол откладывается до окончательной отделки помещения, иначе его угробят нафиг.

Этап второй, чистовой.

После того, как стоят стены и крыша, зашит потолок и начата внутренняя отделка, кладем чистовой пол. В помещении для отдыха делаем его из шпунтованной половой доски толщиной 35 мм - покупаем трехметровую, она ложится с минимальной обрезью поперек помещения.

clip_image010

Доска режется так, чтобы не упиралась в стены, оставляя зазор:

clip_image012

Он потом закроется плинтусом:

clip_image014

При укладке в паз наносим силиконовый герметик по дереву. Доски натягиваются скобами и клиньями, с большим усилием, чтобы собрать пол как можно плотнее. Преднатянутую доску крепим шурупами впотай:

clip_image016

— потом их головки скроем шпатлевкой. Вот так и фигачим, пока пол не кончится. Потом, если нужно, циклюем и в конце непременно лачим в несколько слоев. Прибили плинтусы — комната отдыха готова.

Переходим в парную и моечную. Тут все сложнее, потому что тут самая что ни на есть сырость. У нас тут и лаги потому уложены с разуклонкой от наружных стен к центральной — чтобы вся вода сходилась в одну точку, где мы и устраиваем сливной трап — съемный и защищенный мелкой сеткой, для возможности прочистки и ремонта. Но про канализацию мы еще поговорим позже.

Шпунтованную доску мы сюда не кладем, потому что лачить в парной нельзя — температура, а от воды все разбухнет, поведется и загниет. Поэтому поверх контррейки укладываем обешетку из обрезной доски толщиной 25 с шагом 20 см (для уменьшения ассортиментности можно взять ту же доску, что на контррейку — 100×25). Доска эта (как и контррейка, кстати) тщательно обрабатывается составом «сенеж-сауна» от влаги и гнили. А поверх нее стелим цементно-стружечную плиту (ЦСП) толщиной 36 мм. Крепим ее шурупами в обрешетку, у стен так же оставляем по 2см, которые закроются плинтусом. Между уложенными листами должна быть щель примерно в 5 мм, для того чтобы в последствии листы не приподняло, и они не поломали керамическую плитку.

Делаем вентиляцию пола, пропуская плоские пластиковые вентканалы вдоль стены под вагонкой:

clip_image018

Только выводим их не на чердак, как на картинке, а сводим в общий вентканал, который у нас к этому времени уже должен быть выведен над крышей. По внутренней стене проводим так же вентиляционный стояк канализации — мы же не хотим, чтобы у нас все помещение пропахло отстойником, если за пару недель простоя высохнет гидрозатвор слива? Делаем также слив душевой кабины в моечной.

ЦСП обрабатываем гидрофобной грунтовкой. Все швы между листами заделываем плиточным клеем, поверх укладываем серпянку:

clip_image019

И снова замазываем плиточным клеем.

А потом на это все просто кладем кафель в меру фантазии и бюджета:

clip_image020

После затирки швов и установки плинтусов (на акриловый герметик, чтобы под них не затекало) пол можно считать готовым. Чтобы не ходить босиком по кафелю, на время паренья в парной и моечной будут укладываться деревянные решетки, которые потом будут выноситься на просушку.

Инструменты:

  • · Молоток
  • · Рулетка
  • · Водный уровень обычный и водный металлический уровень длиной 2 метра
  • · Дрель
  • · Электролобзик
  • · Шуруповерт
  • · Гвоздодер
  • · Топор
  • · Электрорубанок
  • · Циркулярка
  • · Степлер
  • · Кельма
  • · Плиткорез

Очень прошу, не задавать в комментариях дурацких вопросов: «А почему по лагам?», «А почему непротекающий?», а также воздержаться от сообщений типа «Нафига такие сложности? Вот в нашем колхозе ебут девок на навозе кладут на пол железные листы по асбестовым трубам, парятся в кирзачах — и все заебись!».

Потому что именно сейчас я считаю именно такой пол и именно по лагам. Я буду и другие варианты считать. Но в рамках данной конструкции любые замечания по технологиям и материалам будут приняты с благодарностью.

Стоимость материалов я позже досчитаю — а сейчас посылаю луч анального проклятия тем, кто ни под каким видом не указывает на своих говносайтиках цену продаваемых стройматериалов, размер, количество в упаковке, вес, стоимость доставки и прочую конкретику, а только пишет, какие они у него охуенные и «дешевле, чем у конкурентов». А это 9 из 10, между прочим. «Звоните нашим менеджерам» — чтоб им всем телефоны в жопу позасовывали… Выяснить, что сколько стоит — задача для настоящего кибершпиона…

26 комментариев к записи Пол-по-лагам

  1. slow 12.02.2013 в 13:09 #

    Не понял, зачем между листами цсп зазор, если его все равно заполнять плиточным клеем?

    • Semiurg 12.02.2013 в 13:21 #

      Честно? Понятия не имею.

      Но все руководства по укладке ЦСП требуют делать именно так. Наверное, в этом есть какой-то смысл. Технологию резко усложняют от нефиг делать.

      Сам я ЦСП никогда не клал.

      • Александр 12.02.2013 в 18:17 #

        по теории

        — ЦСП может расширяеться/cжиматься в результате темератур, деформаций основания, воздейтсвия тяжестей — для этого зазоры, они как Вы сами сказали позволят плитке остаться на месте.

        — плиточный клей еластичен и способен принять на себя часть деформаций и изменения геомерии, серпянка разпрелит напрежение на большую площадь сделая его незначительным для плитки.

        PS: 2-3 мм хватает для сухих помещений.

        • Semiurg 12.02.2013 в 18:19 #

          Спасибо!

  2. Михаил 12.02.2013 в 13:10 #

    Не претендую на истину, только из собственного опыта эксплуатации нескольких бань за последние 20 лет.

    1. Бутерброд на полу ни к чему совершенно. В неотапливаемом помещении доски будут одинаковой температуры что с утеплителем, что без. Всегда клал чистовой пол по лагам.

    2. Шурупы впотай с шпаклевкой — не есть гуд. На дереве эта шпаклевка будет бросаться в глаза всегда, в цвет ты её никогда не подберешь. Я бы взял кусок твоей шпунтованной доски сантиметров 30, со стороны шипа сделал бы выборку посередине этого куска сантиметров 10 в длину и 3-4 в глубину. Затем при укладке досок вбивать клин между скобой и этим куском доски, упёртым в основную половую доску. А саморез вкручивать с торца под углом как раз в эту выборку. Длительность и трудоёмкость увеличиваются, но на фоне твоего подхода к этой стройке — незначительно. Зато никакой шпаклёвки, всё красиво.

    3. Дерево в парной и моечной — ничего плохого не вижу. Если будет стоять душевая кабина, то луж на полу никаких не будет. Если даже немного воды и прольётся, по твоим полам (с нормальным стягиванием досок, с герметиком, с лаком), то достаточно будет разок махнуть тряпкой — и все проблемы. И не будет никогда пол в бане греться, он всегда прохладный будет. Я ни разу не перестилал в бане полы из-за того, что их повело или они прогнили. Даже и не сомневайся — делай такой же пол, как и в комнате отдыха.

    4. С вентиляцией я тоже никогда не заморачивался, как ты планируешь, но хуже от неё, конечно же не будет.

    • Semiurg 12.02.2013 в 13:19 #

      1. Насчет бутерброда таки поспорю. Предполагается, что баня будет эксплуатироваться зимой, а значит, пол без утепления будет просто заборником холодного воздуха из-под фундамента. Вообще, баню трудно назвать «неотапливаемым помещением», нет? 🙂

      2. Да, шурупы таки немножко видно (у меня в доме так сделано), но надежность этого крепления существенно выше. Особенно, когда есть риск, что доски поведет.

      • Zoid 12.02.2013 в 14:29 #

        Про саморезы — позволю себе не согласиться. Риск, что доску поведет, есть всегда. Такая конструкция, как вертикальное крепление саморезом в доску предусматривает такое усилие фиксации, что доска должна лежать не шевелясь аки бетонная балка. А гулять она будет даже если этого не хотеть, поэтому предложены как раз два альтернативных твоему варианта крепления доски пола, которые позволяют сохранить пол целым всегда.

      • zukoro 12.02.2013 в 16:39 #

        насчет п.1 не согласен. Если сделаете отдельную вентиляцию подполья через дыры в фундаменте — то да, конечно.

        Только тогда лучше всё таки не использовать минералватные материалы. Кладите пенопласт (если уж Вам так очень хочется сделать бутерброд).

        А можно ещё при настиле пола по лагам не делать вентиляцию подполья через дыры в фундаменте, а впустить туда воздух из помещения, и вывести потом трубой на крышу или в общую вентиляцию. И будет воздушный подогрев пола.

        И даже если вообще никакой отдельной вентиляции подполья не сделаете — ничего страшного не произойдёт. И пол не будет холодным.

        • Semiurg 12.02.2013 в 16:42 #

          «если вообще никакой отдельной вентиляции подполья не сделаете — ничего страшного не произойдёт» — сдается мне, пол тогда просто сгниет нафиг.

          • zukoro 12.02.2013 в 20:44 #

            Не сгниёт.

            В Вашем варианте под досками чистового пола тоже никакой вентиляции нет. У Вас там пароизоляция. Через зазор 2 см гораздо хуже будет вентилироваться, чем если под полом 20 — 30 см воздуха.

            К тому же, водоотведение будет. То есть воды в подпольное пространство попадать почти не будет. В подполье будет достаточно сухо. А если где-нибудь оставите щели (вдоль стен например) — то за счет вентиляции основного помещения бани и подполье тоже будет просыхать.

            Если бы всё было так плохо как Вы думаете, как бы могли существовать старые деревенские бани. Там зачастую доски пола вообще лежат на земле. Гниют — да. Но не так быстро. А на лагах стоят лет 10, то есть почти весь срок службы самой бани. И это при отсутствии водоотведения.

            • Semiurg 12.02.2013 в 21:13 #

              Строить баню на десять лет — нефиг и затеваться 🙂

              • Zoid 13.02.2013 в 15:16 #

                Сгниёт всё при отсутствии продува подпола ввиду достаточного количества влаги от грунта. К вопросу о керамзите — там-то он и должен быть. Отдушины в подполе обязаны быть, причем сильно отличатся от мелких дырочек проделанных сверлом 10-й. Несколько штук размером в кирпич и закрытых решеткой со шторкой (шторка на зиму), решетка сама, понятное дело, от грызунов.

              • zukoro 13.02.2013 в 20:18 #

                У Вас с минватой сгниёт быстрее.

                Мне больше нечего сказать по этому поводу 🙂

  3. Zoid 12.02.2013 в 14:07 #

    У меня вообщем так и сделано. Только мне не совсем ясно откуда на одной из картинок взялся керамзит между чистовым и черновым полом. То бишь что он там делает и какую роль играет. Основная его функция обычно влагопоглощение, у меня в доме в подполе он так и работает как дополнительный аккумулятор влаги. Просто не совсем понятно что он там будет делать с утеплителем и двумя мембранами. И притянутые доски я обычно креплю саморезами в паз под углом 45 с утоплением в оный же. Правда это имеет смысл только в том случае, когда хочется получить чистовой пол именно деревянный. Если потом плиту класть, то пофиг как крепить, но мне так больше нравится ввиду плотности крепления тянутой доски.

    Получить цены на материалы всегда сложно. Нужно выбрать время и немного покататься. При этом, как показывает практика, в обязательном порядке необходимо уточнять возможность выбора пиломатериала и при отборе его и погрузке для доставки контролировать лично. В противном случае вместо рабочего процесса будут забеги с выяснением отношений и матами, далее обмен отдельных материалов. Это процесс затяжной, а баня будет стоять как памятник инициативе 🙂

    • Semiurg 12.02.2013 в 14:11 #

      Керамзит только на картинке, в планах его нет 🙂

      • Zoid 12.02.2013 в 14:19 #

        Славненько. «Я уж думал, батюшка захворал» ©

      • Zoid 12.02.2013 в 14:46 #

        Да, и поповоду обработки пиломатериала антисептиками и пр. Я, наверное, не открою Америку, если скажу, что садовый распылитель литров на 10 гораздо эффективнее, чем кисточка и валик 🙂

  4. Cергей 12.02.2013 в 14:48 #

    «Преднатянутую доску крепим шурупами впотай:

    — потом их головки скроем шпатлевкой. Потом, если нужно, циклюем и в конце непременно лачим в несколько слоев.»

    Мы немного по другому делали. Стамеской подрубали слега доску, что бы отошла стружка и держалась одним краем. В получившееся углубление закручивали саморез так что бы утопилась головка. И стружку приклеивали на место. Получается абсолютно ровный пол. Только надо потренироваться чуток, что бы имено подрезать. А то по началу раза четыре было что и срубали стружку.

  5. Zoid 12.02.2013 в 16:15 #

    Сергей, я не претендую на истину в последней инстанции, но этот способ дает не менше проблем при монтаже пола, чем тайное закручивание со шпатлеванием 🙂 Если обратиться к моему посту чуток повыше, то гемора меньше в разы, так как саморез фиксирует внутри паза уже тянутую доску с нужным направлением усилия. Это мое ИМХО, не более того. 🙂

  6. Михаил 12.02.2013 в 18:06 #

    Док! Эксплуатировать баню зимой самое частое 2 часа в неделю (а в реальности это будет намного реже, вот увидишь) — это не отапливаемое помещение! А вот от земли внутри фундамента пол будет теплее, че если он с ней будет контактировать через бутерброд! В земле — тепло! Не надо от неё отгораживаться (именно в твоём случае)!

  7. Елена 13.02.2013 в 3:06 #

    Н-да. Сдаётся мне, что план Барбаросса по сравнению с подготовкой строительства этой бани — полная фигня.

  8. геннадий 13.02.2013 в 9:44 #

    уважаемый док...немного не соглашусь с полами...есть еще вариант...более дешевый и простой...и не требующий особых навыков...оччень долговечный... на быки швеллер ...к швелеру профлист...слой керамзитобетона...сетка стяжка...гидроизоляция ...все сверху что угодно

    • Semiurg 13.02.2013 в 9:59 #

      Такую конструкцию проще на землю положить, нафига там уже швеллер тогда?

      • Torvlobnor 13.02.2013 в 16:26 #

        Я бы только за название его, швеллер, туда определил. Звучит!

  9. геннадий 13.02.2013 в 10:02 #

    воздушная прослойка подполья...и строй обьем меньше

  10. геннадий 13.02.2013 в 10:11 #

    если засыпать до цоколя выгода пропадает