Проекты

Резинки по кругу

Подвеска автомобиля устроена весьма непросто — множество деталей объединяются в единую конструкцию, движутся друг относительно друга, испытывают знакопеременные нагрузки... И все это изнашивается, поскольку нет ничего вечного. Наиболее же подвержены износу многочисленные резиночки — так называемые сайлентблоки. Почему они называются именно так? От английского silent — тихий. Если бы не резинки, железные элементы подвески перемещались бы с громким стуком. И если этот стук в вашей подвеске все-таки появился, значит, сайлентблоки работать перестали и их пора менять.

Операция, называемая механиками «резинки по кругу», то есть замена эластичных элементов подвески, достаточно проста, но имеет и свои хитрости. Хитрости эти разные на разных автомобилях, и рассмотреть все их разнообразие мы в рамках одной статьи не сможем. Одно скажу — человека, который собрался этим заняться, ориентируясь только на заводское «Руководство по ремонту», ждут большие сюрпризы. По большей части — неприятные.

Возьмем для примера самый простой случай — подвеску народного автомобиля типа «зубило», то есть ВАЗ-2108-21099 и ВАЗ-2113—2115. Подвеска этих автомобилей наиболее проста и ремонтопригодна — с «классикой» придется повозиться куда как больше, — но и тут начинающего механика ждет множество удивительных открытий. Резинок, требующих замены, в этой подвеске не так уж много — кронштейн растяжки («краб»), стойки стабилизатора («яйца»), сайлентблоки стабилизатора, втулки растяжки в рычаге (две на рычаг) и сайлентблок рычага. Все это, естественно, в количестве по два.

Срываем ступичную гайку

Начнем с разборки. Прежде всего вам придется открутить ступичные гайки — делать это без специального ключа и трубы даже не затевайте. Заранее приготовьте гайки на замену — они одноразовые. Затем отсоедините шаровую опору (от рулевого кулака, а не от рычага — так много проще), снимите суппорт и отсоедините рулевую тягу (специальный съемник обязателен!). Отведите стойку в сторону — и подвеска перед вами. Можно сократить количество операций, не отсоединяя стойку, а открутив от нее только рычаги, но работать будет очень неудобно. Начнем с «крабов» — литые силуминовые детали с массивной резиновой втулкой крепятся тремя болтами в закладные гайки переднего короба. При всей конструктивной простоте здесь есть несколько подводных камней — прежде всего откручивание гайки растяжки. Здоровенная самоконтрящаяся гайка поддастся не всякому ключу, тем более что растяжка пружинит, а размахнуться под машиной особо негде. Далее — опасная операция. Демонтаж «краба». Опасна она не для механика, но для машины: болты крепления часто закисают и при попытке их выкрутить срывают закладные гайки. Это катастрофа: гайка проворачивается вместе с болтом и ее не удается ни выкрутить, ни закрутить обратно. Далее в этом случае вас ждут болгарка и сварочные работы — в короб придется вваривать ремонтную втулку. Поэтому откручивать болты крепления «крабов» надо крайне осторожно, заранее пропитав соединение проникающей смазкой типа WD-40, а заворачивать обратно — смазав графитовой смазкой, чтобы исключить такую ситуацию в будущем.

Стойки стабилизатора (пресловутые «яйца»)

Пользуясь случаем, хочу предупредить любителей тюнинга: появившиеся в продаже на волне увлечения «спортивностью» сварные жесткие «крабы» устанавливать на обычные автомобили не стоит. Ограничивая продольное перемещение колеса, они действительно улучшают управляемость в скоростных виражах, но совершенно не демпфируют удары. Кроме того, они имеют еще один принципиальный недостаток — высокую прочность. Почему это недостаток? А потому, что там, где силуминовый штатный «краб» разломится сам, стальной «спортивный» вырвет кусок балки! Поверьте, лучше отдать двести рублей за «краб», чем заниматься сложными (и весьма дорогими!) кузовными работами.

Выпрессовка резинометаллического шарнира из рычага подвески:
1 — втулка; 2 — рычаг подвески; 3 — резинометаллический шарнир; 4 — оправка

Переходим к следующим работам — замене резинок в рычагах подвески. Скажу сразу: если средства позволяют вам заменить рычаг в сборе — сделайте это. Дело в том, что замена сайлентблока рычага — очень трудоемкое мероприятие, без гидропресса и оправки почти обреченное на неудачу. Если выбить старый сайлентблок достаточно просто (в конце концов, его можно выжечь паяльной лампой), то запрессовать новый — задача для профессионалов, имеющих навык и подходящее оборудование. Тупо забить его кувалдой или задавить тисками не удастся — только резинку искалечите.

Запрессовка резинометаллического шарнира рычага подвески:
1 — оправка; 2 — резинометаллический шарнир; 3 — направляющая втулка; 4 — рычаг подвески; 5 — опорная втулка

Замена стоек стабилизатора не вызывает затруднений даже у начинающих ремонтников — там все наглядно и очевидно. Единственное предупреждение — не забивайте длинные болты во втулки с молотка! Повредите резьбу. Лучше покачайте рычаг до полного совмещения отверстий.

Длинный болт вставляем аккуратно

Сайлентблоки стабилизатора меняются тоже достаточно очевидным образом — открутив прижимающие их скобы, надо стянуть их с палки стабилизатора и посадить на их место новые. Однако и здесь можно наделать ошибок. Самая распространенная из них — применение смазки. Дело в том, что если стянуть разболтавшуюся резинку легко, то насадить новую достаточно трудно — жесткий сайлентблок не хочет двигаться по далеко не гладкой железяке. У неопытного механика возникает соблазн совершить очевидное действие — смазать стабилизатор моторным маслом или литолом. Действительно, при этом резинка моментально садится на свое место, но толку от такого ремонта не будет. Во-первых, резина, из которой изготавливаются сайлентблоки, не маслостойкая и будет просто испорчена, а во-вторых, палка стабилизатора будет проворачиваться в смазанной резинке, быстро истирая внутренние поверхности. Сайлентблок должен работать за счет своей упругости!

Резинки стабилизатора

Здесь хочется сказать еще одно слово любителям тюнинга. Распространенный способ улучшения управляемости — усиленные стабилизаторы — тоже имеет свои недостатки. Они уменьшают крен в повороте, но при этом подчеркивают характерную для переднеприводных машин недостаточную поворачиваемость — снос передней оси возникнет раньше. Чтобы компенсировать это, некоторые ставят дополнительный стабилизатор назад, зажимая заднюю балку, но здесь нужен очень точный расчет: недостаточная поворачиваемость может смениться избыточной — и машину начнет заносить и крутить. Короче, если вы не готовите машину к трековым гонкам и у вас нет испытательного полигона — лучше не трогайте штатные настройки подвесок, их тоже не дураки изобретали.

Сборка рычага подвески с растяжкой:
1 — растяжка; 2 — рычаг подвески

Еще одно важное предупреждение — это относится ко всем автомобилям. Окончательную затяжку болтов подвески надо производить, когда машина стоит колесами на земле! Только в этом случае сайлентблоки будут работать нормально! Если протянуть подвеску у машины, висящей на подъемнике или домкрате (что является самой распространенной ошибкой неопытных механиков) — то, когда вы ее опустите, сайлентблоки провернутся в своих гнездах и начнут разрушаться, досаждая на ходу противным скрипом. Так что яма при замене резинок — практически обязательное условие.

Не забудьте после замены посетить стенд «сход-развал»!

© Павел Иевлев (Semiurg)

Comments are closed.