Хорошо летом! Солнышко светит, птички поют, машина заводится… Причем заводится на полудохлых обгорелых свечах, на еле живом аккумуляторе, с любой маслоподобной жидкостью в картере. Хорошо! Но вот эта легкость-то и расслабляет водителя, который перестает следить за состоянием своего автомобиля. Но если проблема «как завести» летом не актуальна, то на смену ей тут же приходит новая — перегрев.

неотрегулированный карбюратор, и угол опережения зажигания, выставленный «по солнцу», и сроду не мытые форсунки, и тополиный пух пополам с мухами в сотах радиатора… Когда из-под капота рванутся струи пара, а температурный датчик упрется в красный край шкалы, начинаешь понимать, что летом надо готовить не только сани.

Что нужно, чтобы избежать летом «закипания»? Прежде всего — нормально отрегулированный двигатель. Каждая мелкая «неясность» в системе питания или зажигания обернется лишним десятком градусов в системе охлаждения. Кроме того, если вы не хотите, чтобы режим вашего движения определялся не спидометром, а термометром, надо произвести несколько несложных, но необходимых действий. Прежде всего: что там у вас залито в систему охлаждения? Некоторые не вполне здравые люди до сих пор считают, что летом можно и на воде поездить, мол, все равно не замерзнет. Естественно, это чаще всего относится к владельцам «Жигулей», но, поверьте, бывают такие случаи и с иномарками!

Где жарко, там и закипаем…

Все более-менее современные автомобили предназначены для эксплуатации исключительно на тосоле или другом антифризе. Исключение — очень старые машины вроде заднеприводных «Москвичей», 24-х «Волг» или «копеек». Причем рассчитанный на воду двигатель будет чувствовать себя прекрасно и с тосолом, а вот наоборот — ничего хорошего не выйдет.

Водяная помпа:
22 — окно со стороны блока цилиндров для подачи жидкости насосом; 23 — обойма сальника; 24 — подшипник валика насоса охлаждающей жидкости; 25 — крышка насоса; 26 — ступица шкива насоса; 27 — валик насоса; 28 — стопорный винт; 29 — манжета сальника; 30 — корпус насоса; 31 — крыльчатка насоса; 32 — приемный патрубок насоса

Мало того что от воды быстро разрушается подшипник помпы (который, чаще всего, смазывается тосолом), мало того что от нее нарастают удивительной формы отложения в каждом канале, так еще и температура кипения воды ниже, чем у антифризов. Так что примите за факт — на воде двигатель охлаждается хуже! И «поведенная» вследствие закипания охлаждающей жидкости головка блока перекроет всякую «экономию» во много раз. Кстати, то же самое относится и к разбавленному тосолу. Часто бывает так: небольшая утечка из-за неплотно затянутого хомута или трещины в шланге не диагностируется вовремя, и, когда владелец, подняв капот, видит пустой расширительный бачок, он доливает воды из первой попавшейся лужи — «ехать-то как-то надо». А потом про это забывается надолго — «лето же, небось не замерзнет!». Более того, эта история может повториться не раз и не два — неохота по жаре возиться, искать причины утечки, проще доливать иногда воды — ближе к зиме весь тосол поменяем! Но каждый литр воды, доливаемый в систему, снижает ее теплоемкость. И вот в один прекрасный солнечный день ваш автомобиль выпустит вверх фонтан пара и остановится.

В режимах тяжелых нагрузок вероятность закипеть больше

Естественно, вода в системе охлаждения — не единственная возможная причина перегрева. Немалый вклад в этот процесс может внести радиатор. Редкий радиатор (по крайней мере, отечественного автомобиля) не «потеет» чуть-чуть по стыкам. Этого недостаточно, чтобы создать заметную утечку и обеспокоить владельца снижением уровня жидкости, но достаточно, чтобы соты были слегка влажные. Садящаяся на влажный металл пыль и особенно весенний пух тополей приводят к тому, что часть радиатора зарастает грязью и перестает продуваться набегающим воздухом.

Радиатор

К тому же эффекту приводит летнее засилье насекомых, которые со скоростью километров в сто пятьдесят в час влипают в соты и закупоривают их намертво, мстя таким образом за свою преждевременную гибель. Казалось бы, сколько там закупорит одна, даже крупная, муха? Тем не менее вспомните, сколько насекомых вам приходится отскребать от лобового стекла после длительной поездки летним вечером? Радиатору достается не намного меньше. В конце концов он превращается в сплошной монолит металла, грязи и трупов насекомых, совершенно переставая выполнять свою основную функцию. Если владелец автомобиля озаботится этим поздно, то радиатор уже придется снимать, отмачивать много часов в воде, потом продувать соты сжатым воздухом, потом отмачивать снова… А если нетерпеливый владелец захочет ускорить процесс при помощи отвертки, то радиатор придется просто выкинуть. А между тем достаточно иногда осматривать наружную поверхность радиатора, чтобы своевременно устранить эту проблему простой продувкой. Тем более что сейчас услугу продувки или промывки радиатора предоставляет большинство приличных автомоек и стоит это совсем недорого. Хотя есть в этом и некоторая опасность — неопытный мойщик мощной струей своего «Керхера» может легко порезать нежные алюминиевые соты. Так что здесь стоит ориентироваться на репутацию автомойки.

Естественно, перегрев могут вызвать не только внешние обстоятельства, но и неисправности — например, отказ термостата. В этом случае термостат не открывается или открывается не полностью, продолжая после достижения двигателем рабочей температуры гонять жидкость по малому кругу, не пропуская ее в радиатор. Это легко проверить: если температура радиатора невелика, а мотор кипит — значит, циркуляция нарушена, меняйте термостат. На отечественных машинах, если поломка произошла вдали от цивилизации, бывалые водители просто выбрасывают начинку термостата — жидкость при этом всегда циркулирует по большому кругу, а значит, мотор прогревается дольше, зато радиатор задействован наверняка.

Устройство термостата:
39 — резиновая вставка; 40 — входной патрубок; 41 — основной клапан; 42 — перепускной клапан; 43 — корпус термостата; 44 — патрубок перепускного шланга; 45 — патрубок шланга для подачи охлаждающей жидкости в насос; 46 — крышка термостата; 47 — поршень рабочего элемента термостата

Еще одна распространенная причина перегрева — проблемы с вентилятором. Это могут быть невключение электрического вентилятора или заниженные обороты механического, но результат одинаков — отсутствие обдува при малой скорости движения, особенно в пробках. Если с механическим «карлсоном» все просто — ослаб приводной ремень, то с электрическими бывают всякие чудеса — особенно это касается впрысковых машин, где включением вентилятора управляет процессорный блок. Общие рекомендации здесь таковы: чтобы спокойно добраться до места ремонта, включите вентилятор напрямую, кинув на него плюс с аккумулятора отдельным проводом.

Электровентилятор

Технические же причины перегрева вполне (в целом) исправного двигателя — раннее зажигание или бедная смесь. В обоих случаях происходит перегрев камеры сгорания, иногда вплоть до оплавления днищ поршней и свечей. Обычно такую ситуацию легко определить по характерным звукам детонации в мощностных режимах. Естественно, отправляться в дорогу с таким мотором не следует — иначе перегрев может стать не единственной неприятностью. (Кстати, часто такая ситуация возникает на машинах с примитивными ГБО первого-второго поколения — если в дальней дороге газ закончился и водитель переключился на бензин, то зажигание окажется слишком ранним! Следите за этим!)
Еще пара слов о внимательности: как ни странно, но наиболее тяжело страдают от перегрева относительно свежие и современные машины. Если владелец старенькой «копейки» летом всегда одним глазом косится на указатель температуры, ожидая от своего усталого «коня» всяческих пакостей, и, увидев опасность, пожертвует собой, включив «печку», или встанет на обочину остывать, то владельцы новых автомобилей привыкают, что с их «ласточками» все всегда в порядке, и на скромную стрелку внимания не обращают. А если перегрев обнаружен по заполняющим уже салон клубам едкого тосольного пара, то последствия для двигателя могут быть очень тяжелыми!