Проекты

Правильное питание

Разработка альтернативной схемы УАЗа идет полным ходом. В процессе изобретаются велосипеды, самокаты и даже, местами, педальные самовары с турбонаддувом… В общем, вот вам на поругание схема разводки основного питалова:

shema2

Кликабельно. Буду рад замечаниям и найденным ошибкам, однако, мне кажется, некоторые вопросы требуют предварительного разъяснения.

Колодки массы — это разводка массы проводом, дополнительно к кузову. В некоторых местах (как, например, морда) это требуется из-за ненадежного контакта через соединения съемного элемента кузова. (Поскольку на морде установлены самые мощные потребители, то потери могут быть немалые). В некоторых местах это требуется из-за важности контакта (масса генератора). А в некоторых местах — просто для удобства монтажа. (Например, под панелью вечно ищешь, за что массу очередного прибора зацепить, а тут — вот она, колодка…).

Амперметр — с точки зрения монтажа чертовски спорный прибор. Нужно тянуть под панель и обратно толстый силовой провод, что неудобно. Он ставится в разрыв ВСЕГО питания машины, что, при теоретическом максимальном суммарном токе всех потребителей под 90 ампер, дает уже некую измеримую потерю на шунте. Вольтметр в этом отношении гораздо непритязательнее, но я просто люблю амперметры — мне кажется, они более информативны и наглядны. В общем, пока я не готов от него отказаться.

Контактор — про него я писал уже, но напомню — это нечто вроде мощного реле на 50 ампер, но предназначенное для авиационного использования — влаго- температуро-вибрациеустойчивое, рассчитанное на долгое пребывание во включенном состоянии:

«Контактор малогабаритный длительного действия предназначен для включения и отключения потребителей электроэнергии в самолетных электросистемах, эксплуатируемых в различных климатических условиях (включая тропические).Контактор рассчитан для работы при температуре окружающего воздуха от плюс 50 до минус 60 °С, относительной влажности окружающего воздуха до 98 % при 40 °С, высоте над уровнем моря до 20 000 т, вибрации мест крепления в диапазоне частот 10. . .200 Hz.Контактор выдерживает без повреждений и без самопроизвольных замыканий и размыканий контактов линейное ускорение до 8 g и кратковременную тряску мест крепления с частотой 60. . .100 ударов в минуту при ускорении до 4 g

Через него будут запитаны все цепи «после зажигания».

Стартерное отключение нагрузки — нормально замкнутое (на схеме неправильно) 70-амперное реле, отрубающее наиболее мощные потребители при включении стартера.

Провода, которыми разводится основное питание — на амперметр и с него, силовой провод генератора, питание на морду, — сечением 6 квадратов. Это 50 ампер в номинале.  Прочие силовые провода — сечением 2,5 квадрата. Провода несиловые — 1,5 квадрата. Монтаж будет вестись от колодки к колодке, что дает наглядность, легкость исправления ошибок, а так же масштабируемость системы под новые потребители.

По потреблению — составил таблицы потребления по разным участкам схемы:

Потребители через контактор зажигания:

Потребитель

Мощность, Ватт

Ток, А

Сумма

Зажигание

80

6,7

21,6 А

Тормозные фонари

42

3,5

Фонарь заднего хода

21

1,8

Вентилятор печки

96

8,0

Моторчик стеклоочистителя

10

0,8

Моторчик стеклоомывателя

10

0,8

 

Потребители напрямую

Потребитель

Мощность, Ватт

Ток, А

Сумма

Втягивающее стартера

660

55,0

131,3 А

Габариты

20

1,7

Подсветка приборов

10

0,8

Свет в салоне

21

1,8

Фары ближний

110

9,2

Фары дальний

120

10,0

Вентиляторы

360

30,0

Подкапотная лампа

5

0,4

Допсвет

150

12,5

Сигнал

120

10,0

 

 

0,0

Что я забыл? Ведь наверняка что-то забыл…

Итого, суммарный возможный ток (учитывая, что мы не можем включить одновременно стартер и фары, или дальний и ближний свет вместе) — 87,5 ампер. Накидывая всякую мелочь, типа датчиков, и потери — можно округлить до 90 ампер (больше киловатта мощности). Но это ночью, в дождь, с включенное печкой, дворниками, дальним светом, допфарами, при этом задним ходом и неистово сигналя. 🙂 Вряд ли такие обстоятельства будут складываться часто. Однако 250-ваттный генератор на этом фоне начинает выглядеть довольно грустно… 🙁

38 комментариев к записи Правильное питание

  1. Анри 13.12.2011 в 9:36 #

    Док, у вас, блин, такой реальный монстер получается, вам можно схему мелкосерийной сборки потом сделать, будете под своей маркой выпускать, customuazы )

  2. Алексей 13.12.2011 в 10:21 #

    Уважаемый Док, смею предложить заменить все лампочки накаливания, кроме фар головного света, светодиодными. Это может дать ощутимое облегчение для генератора и аккамулятора и увеличение надёжности освещения. Ещё в табличках я не увидел задние противотуманки.

    • Semiurg 13.12.2011 в 10:26 #

      Задних туманок просто нет. Они не предусмотрены конструктивом уазовских фонарей, а стоит ли городить их отдельно — я не уверен. Не самая нужная штука.

      А насчет светодиодных я пока думаю. Они довольно дороги, а выигрыш небольшой.

      • Алексей 13.12.2011 в 10:32 #

        Всякие такие лампочки можно заказать здесь

        www.dealextreme.com/c/car...gesort=relevance

        Доставка безпалтная)

        • Semiurg 13.12.2011 в 10:38 #

          Особенно эти позабавили:

          www.dealextreme.com/p/h4- ...r-12v-pair-51110

          Их прям всерьез предлагают в фары ставить?

          • Алексей 13.12.2011 в 10:43 #

            А чо, 460 люмен достаточно мощный поток... надо будет попробовать, только другую цветовую температуру надо брать, 5200К, как то так.

            • Semiurg 13.12.2011 в 10:47 #

              А уж форма пучка как прекрасна будет! :))))

          • Алексей 13.12.2011 в 10:49 #

            Для фар, конечно не подойдут... В отзыве пишет чел:

            Simply it doesn't work for headlights. It has low and high option but is not with direction of light like an halogen light. It has 2 level of bright.

            Also there have problems with focus in the headlight so if you see the brighness si like a 25w bulb. Other thing is polarity in conector. There is invert. When I plug in the headlight connector it doesnt work. I've modify the conector in order to get work for testing.

            • Semiurg 13.12.2011 в 10:50 #

              То есть они еще и переполюсованы? 🙂

              • Алексей 13.12.2011 в 11:00 #

                чинаменам полюсовка пофиг)))

              • uncle_sem 13.12.2011 в 15:01 #

                я подозреваю что у товарища американская машина с хитрым включением лампочек для дневных ходовых огней на штатных лампочках в полнакала. ибо распиновка обычных лампочек стандартны, и уже очень давно... не аж такие балбесы китацы-то...

                но конечно это не замена для мощнх лампочек. а вот в стопы/габариты/повороты 5Вт светодиод вполне может заменить 21Вт лампочку, только нужно подумать как свет рассеивать. ну или делать на нескольких 3-кристальных диодах. 13-17шт будет нормально. брательник поставил в передние габариты — очень доволен. светят реально лучше простых лампочек.

      • Алексей 13.12.2011 в 10:39 #

        1. Светодиодные однозначно ярче освещают

        2. Потребление при том на порядок меньше

        3. Служат дольше, впрочем, это как повезёт)

        • Hegan 14.12.2011 в 10:30 #

          По моему опыту использования велофонарей на мощных светодиодах, их свет поглощается мокрым асфальтом практически полностью. Возможно, всё зависит от цветовой температуры.

  3. elveel 13.12.2011 в 11:30 #

    Как насчет вынести шунт из амперметра, а в панель пустить 2,5 на головку?

    • Semiurg 13.12.2011 в 11:52 #

      Да есть и такая мысль. Амперметр только ломать жалко 🙂 Он же неразборный...

      • elveel 13.12.2011 в 19:09 #

        Не знаю параметры головки, но при таком токе роль шунта может выполнить провод «+акк» — «клеммная колодка подкапотная». Но да, пилить/паять амперметр придется

        • uncle_sem 13.12.2011 в 21:10 #

          проще разобрать штатный амперметр, и его штатный шунт поставить под капотом, а от него кинуть два тонких провода к амперметру — это проще чем новый шунт считать/делать.

          • Semiurg 13.12.2011 в 22:22 #

            Попробовал. Оказалось не проще. Но об этом завтра напишу.

          • Владимир 14.12.2011 в 12:07 #

            калибровать полюбому надо

            • elveel 14.12.2011 в 17:57 #

              Это же индикатор. +/- 20% ничего не изменит.

  4. Владимир 14.12.2011 в 12:08 #

    гены штатно 900вт — 65А, больше — надо ставить минимум 2 ручья, как на волгах.

    • Владимир 14.12.2011 в 12:42 #

      или же на поликлин.

      • Semiurg 14.12.2011 в 12:43 #

        Это та еще заморочь со шкивами...

        • Vladimir 14.12.2011 в 22:05 #

          один соклубник, сегодня его с дома выцарапал ставит на свой 402-ой поликлин, пока зима не ходит в гараж.

  5. t-bird 14.12.2011 в 15:43 #

    А как же генератор от нивы 21214? 80А, аналогичен десятошному, шкив только под стандартный ремень (не поликлин).

    • Semiurg 14.12.2011 в 20:12 #

      Как вариант, да

  6. t-bird 14.12.2011 в 17:27 #

    И чем автор недоволен вольтметром? 14,2 показывает — замечательно, меньше или больше — ждите беды 🙂 И никаких проводов, и никаких потерь. А так... через него запитываецца как минимум втягивающее, а это 55 ампер. А еще можно лампочку контроля генератора поставить, как у всех (наверное) ВАЗов.

    • Semiurg 14.12.2011 в 20:13 #

      Амперметр, как минимум, аутентичнее 🙂

      • t-bird 14.12.2011 в 21:20 #

        Вольтметр ставился на УАЗики, на буханке видел. Технологичнее однако.

        • Semiurg 14.12.2011 в 21:42 #

          Действительно, на уазики более поздних выпусков ставились иногда вольтметры. Однако вольтметр аналогичного исполнения — с белой шкалой, — найти практически нереально. Они черные все.

          Так что, соблюдая баланс эстетики и технологии, оставляю амперметр...

          • Vladimir 14.12.2011 в 22:04 #

            а подгорание текстолита и всего остального у амермера, всё-таки эти токи не шутка — чуть сопротивление — и пошел разогрев, окалина-сопротивление-температура-воспламенение.

            • Semiurg 14.12.2011 в 22:06 #

              Вы б его видели внутри... Какой, нафиг, текстолит, вы что? 🙂 Там така ядрена железяка...

              • Vladimir 14.12.2011 в 22:08 #

                видел, о чём и пою. по весне достану приборку волговскую, там он чёрненкий, а не белый. есть на него белые шкалы да и вольтметр переделать на белый несложно

          • t-bird 14.12.2011 в 22:27 #

            А если провода толстенные, которые к амперметру идут, перетрутся-пережмутся? Бо-бо будет. Ну или что-нибудь в этом духе

            • Semiurg 14.12.2011 в 22:29 #

              С хрена б они перетерлись? Они в гофрорукаве, да и нет там никаких движущихся частей...

              • t-bird 14.12.2011 в 22:34 #

                Еще ньюанс. Включение мощных потребителей при незаведенном двигателе. Всё через амперметр пойдет. Сомнительно. Хотя и удобно, кто бы спорил.

                • Semiurg 14.12.2011 в 22:36 #

                  Ну и пойдет, и что?

                  • t-bird 15.12.2011 в 22:19 #

                    А амперметр на +/-30А. А втягивающее жрет 55А. Понятно, что кратковременно, и что советские инженеры все продумали. Но как так?