Правильное питание

Разработка альтернативной схемы УАЗа идет полным ходом. В процессе изобретаются велосипеды, самокаты и даже, местами, педальные самовары с турбонаддувом… В общем, вот вам на поругание схема разводки основного питалова:

shema2

Кликабельно. Буду рад замечаниям и найденным ошибкам, однако, мне кажется, некоторые вопросы требуют предварительного разъяснения.

Колодки массы – это разводка массы проводом, дополнительно к кузову. В некоторых местах (как, например, морда) это требуется из-за ненадежного контакта через соединения съемного элемента кузова. (Поскольку на морде установлены самые мощные потребители, то потери могут быть немалые). В некоторых местах это требуется из-за важности контакта (масса генератора). А в некоторых местах – просто для удобства монтажа. (Например, под панелью вечно ищешь, за что массу очередного прибора зацепить, а тут – вот она, колодка…).

Амперметр – с точки зрения монтажа чертовски спорный прибор. Нужно тянуть под панель и обратно толстый силовой провод, что неудобно. Он ставится в разрыв ВСЕГО питания машины, что, при теоретическом максимальном суммарном токе всех потребителей под 90 ампер, дает уже некую измеримую потерю на шунте. Вольтметр в этом отношении гораздо непритязательнее, но я просто люблю амперметры – мне кажется, они более информативны и наглядны. В общем, пока я не готов от него отказаться.

Контактор – про него я писал уже, но напомню – это нечто вроде мощного реле на 50 ампер, но предназначенное для авиационного использования – влаго- температуро-вибрациеустойчивое, рассчитанное на долгое пребывание во включенном состоянии:

«Контактор малогабаритный длительного действия предназначен для включения и отключения потребителей электроэнергии в самолетных электросистемах, эксплуатируемых в различных климатических условиях (включая тропические).Контактор рассчитан для работы при температуре окружающего воздуха от плюс 50 до минус 60 °С, относительной влажности окружающего воздуха до 98 % при 40 °С, высоте над уровнем моря до 20 000 т, вибрации мест крепления в диапазоне частот 10. . .200 Hz.Контактор выдерживает без повреждений и без самопроизвольных замыканий и размыканий контактов линейное ускорение до 8 g и кратковременную тряску мест крепления с частотой 60. . .100 ударов в минуту при ускорении до 4 g

Через него будут запитаны все цепи “после зажигания”.

Стартерное отключение нагрузки – нормально замкнутое (на схеме неправильно) 70-амперное реле, отрубающее наиболее мощные потребители при включении стартера.

Провода, которыми разводится основное питание – на амперметр и с него, силовой провод генератора, питание на морду, — сечением 6 квадратов. Это 50 ампер в номинале.  Прочие силовые провода – сечением 2,5 квадрата. Провода несиловые – 1,5 квадрата. Монтаж будет вестись от колодки к колодке, что дает наглядность, легкость исправления ошибок, а так же масштабируемость системы под новые потребители.

По потреблению – составил таблицы потребления по разным участкам схемы:

Потребители через контактор зажигания:

Потребитель

Мощность, Ватт

Ток, А

Сумма

Зажигание

80

6,7

21,6 А

Тормозные фонари

42

3,5

Фонарь заднего хода

21

1,8

Вентилятор печки

96

8,0

Моторчик стеклоочистителя

10

0,8

Моторчик стеклоомывателя

10

0,8

 

Потребители напрямую

Потребитель

Мощность, Ватт

Ток, А

Сумма

Втягивающее стартера

660

55,0

131,3 А

Габариты

20

1,7

Подсветка приборов

10

0,8

Свет в салоне

21

1,8

Фары ближний

110

9,2

Фары дальний

120

10,0

Вентиляторы

360

30,0

Подкапотная лампа

5

0,4

Допсвет

150

12,5

Сигнал

120

10,0

 

 

0,0

Что я забыл? Ведь наверняка что-то забыл…

Итого, суммарный возможный ток (учитывая, что мы не можем включить одновременно стартер и фары, или дальний и ближний свет вместе) – 87,5 ампер. Накидывая всякую мелочь, типа датчиков, и потери – можно округлить до 90 ампер (больше киловатта мощности). Но это ночью, в дождь, с включенное печкой, дворниками, дальним светом, допфарами, при этом задним ходом и неистово сигналя. 🙂 Вряд ли такие обстоятельства будут складываться часто. Однако 250-ваттный генератор на этом фоне начинает выглядеть довольно грустно… 🙁

38 комментариев

  1. Анри

    Док, у вас, блин, такой реальный монстер получается, вам можно схему мелкосерийной сборки потом сделать, будете под своей маркой выпускать, customuazы )

  2. Алексей

    Уважаемый Док, смею предложить заменить все лампочки накаливания, кроме фар головного света, светодиодными. Это может дать ощутимое облегчение для генератора и аккамулятора и увеличение надёжности освещения. Ещё в табличках я не увидел задние противотуманки.

    • Semiurg

      Задних туманок просто нет. Они не предусмотрены конструктивом уазовских фонарей, а стоит ли городить их отдельно — я не уверен. Не самая нужная штука.

      А насчет светодиодных я пока думаю. Они довольно дороги, а выигрыш небольшой.

      • Алексей

        Всякие такие лампочки можно заказать здесь
        http://www.dealextreme.com/c/car-led-light-bulbs-712?page=1&pagesize=52&pagesort=relevance
        Доставка безпалтная)

        • Semiurg

          Особенно эти позабавили:
          http://www.dealextreme.com/p/h4-5w-102-smd-led-6500k-460-lumen-white-fog-lights-for-car-12v-pair-51110

          Их прям всерьез предлагают в фары ставить?

          • Алексей

            А чо, 460 люмен достаточно мощный поток… надо будет попробовать, только другую цветовую температуру надо брать, 5200К, как то так.

          • Semiurg

            А уж форма пучка как прекрасна будет! :))))

          • Алексей

            Для фар, конечно не подойдут… В отзыве пишет чел:
            Simply it doesn’t work for headlights. It has low and high option but is not with direction of light like an halogen light. It has 2 level of bright.
            Also there have problems with focus in the headlight so if you see the brighness si like a 25w bulb. Other thing is polarity in conector. There is invert. When I plug in the headlight connector it doesnt work. I’ve modify the conector in order to get work for testing.

          • Semiurg

            То есть они еще и переполюсованы? 🙂

          • Алексей

            чинаменам полюсовка пофиг)))

          • uncle_sem

            я подозреваю что у товарища американская машина с хитрым включением лампочек для дневных ходовых огней на штатных лампочках в полнакала. ибо распиновка обычных лампочек стандартны, и уже очень давно…. не аж такие балбесы китацы-то….
            но конечно это не замена для мощнх лампочек. а вот в стопы/габариты/повороты 5Вт светодиод вполне может заменить 21Вт лампочку, только нужно подумать как свет рассеивать. ну или делать на нескольких 3-кристальных диодах. 13-17шт будет нормально. брательник поставил в передние габариты — очень доволен. светят реально лучше простых лампочек.

      • Алексей

        1. Светодиодные однозначно ярче освещают
        2. Потребление при том на порядок меньше
        3. Служат дольше, впрочем, это как повезёт)

        • Hegan

          По моему опыту использования велофонарей на мощных светодиодах, их свет поглощается мокрым асфальтом практически полностью. Возможно, всё зависит от цветовой температуры.

      • elveel

        Не знаю параметры головки, но при таком токе роль шунта может выполнить провод «+акк» — «клеммная колодка подкапотная». Но да, пилить/паять амперметр придется

        • uncle_sem

          проще разобрать штатный амперметр, и его штатный шунт поставить под капотом, а от него кинуть два тонких провода к амперметру — это проще чем новый шунт считать/делать.

          • Semiurg

            Попробовал. Оказалось не проще. Но об этом завтра напишу.

          • Владимир

            калибровать полюбому надо

          • elveel

            Это же индикатор. +/- 20% ничего не изменит.

  3. Владимир

    гены штатно 900вт — 65А, больше — надо ставить минимум 2 ручья, как на волгах.

  4. t-bird

    А как же генератор от нивы 21214? 80А, аналогичен десятошному, шкив только под стандартный ремень (не поликлин).

  5. t-bird

    И чем автор недоволен вольтметром? 14,2 показывает — замечательно, меньше или больше — ждите беды 🙂 И никаких проводов, и никаких потерь. А так… через него запитываецца как минимум втягивающее, а это 55 ампер. А еще можно лампочку контроля генератора поставить, как у всех (наверное) ВАЗов.

        • Semiurg

          Действительно, на уазики более поздних выпусков ставились иногда вольтметры. Однако вольтметр аналогичного исполнения — с белой шкалой, — найти практически нереально. Они черные все.
          Так что, соблюдая баланс эстетики и технологии, оставляю амперметр…

          • Vladimir

            а подгорание текстолита и всего остального у амермера, всё-таки эти токи не шутка — чуть сопротивление — и пошел разогрев, окалина-сопротивление-температура-воспламенение.

          • Semiurg

            Вы б его видели внутри… Какой, нафиг, текстолит, вы что? 🙂 Там така ядрена железяка…

          • Vladimir

            видел, о чём и пою. по весне достану приборку волговскую, там он чёрненкий, а не белый. есть на него белые шкалы да и вольтметр переделать на белый несложно

          • t-bird

            А если провода толстенные, которые к амперметру идут, перетрутся-пережмутся? Бо-бо будет. Ну или что-нибудь в этом духе

          • Semiurg

            С хрена б они перетерлись? Они в гофрорукаве, да и нет там никаких движущихся частей…

          • t-bird

            Еще ньюанс. Включение мощных потребителей при незаведенном двигателе. Всё через амперметр пойдет. Сомнительно. Хотя и удобно, кто бы спорил.

          • Semiurg

            Ну и пойдет, и что?

          • t-bird

            А амперметр на +/-30А. А втягивающее жрет 55А. Понятно, что кратковременно, и что советские инженеры все продумали. Но как так?

Оставить комментарий

Новая книга

 

Календарь Мизантропа